|
В.В.ПОПОВ
В статье речь пойдет о прялках. На протяжении многих веков она была
олицетворением домашнего труда. И это вполне объяснимо, так как после
решения первой задачи, чем и как себя и свою семью накормить, человек
думал, а во что же себя и своих домочадцев одеть. Для тканей, из которых
потом шили одежду, нужна была нить. А нить получали из пряжи при помощи
нехитрых приспособлений, а именно: прялки, или пряслицы, и веретена.
Это уже значительно позже (у нас в России с середины XIX века) стали
появляться ручные прялки, самопрялки. Все это наряду с фабричным
производством. Но до сих пор для многих домашних умельцев вещи ручной
работы — свитера, кофты, носки, варежки и т.п. — желанны и
привлекательны в силу своей индивидуальности и неповторимости, в силу
ручной добротности или просто в силу жизненной необходимости, принимая
во внимание смутность и непрочность нашего времени.
Прежде чем рассказать об устройстве самопрялки, рассмотрим вкратце, в
чем же заключена суть прядения? На стойке или доске пряслицы (рис. 1)
размещали пряжу. Прядильщица садилась на веслоподобную ножку пряслицы,
размещаемой на скамье, чтобы перпендикулярная доска не колебалась и
держалась прямо. Пальцами левой руки пряха вытягивала из пряжи
равномерное количество волокон одинаковой толщины. Вытягивание волокон
является первым из трех главных моментов прядения. Далее пряха должна
была эти волокна скрутить. И последнее — полученную нить намотать.
Скручивание и наматывание производилось при помощи веретена, у которого
существует множество разновидностей (рис. 2). Первая операция по
вытягиванию равномерных и одинаковых по толщине волокон весьма
трудоемка. Затем из этих нескольких
волокон, сначала скручивая рукой, образуют нить. Конец последней
прикрепляют к веретену так, чтобы оно вполне свободно висело
вертикально. Теперь правой рукой берут за верх веретена и придают ему
скорое вращательное движение. Благодаря маховичку или кольцу на веретене
это движение бывает довольно продолжительным. Вращение повторяют
несколько раз. Одновременно левая рука беспрестанно разбирает и подает
новые волокна, вследствие чего нить удлиняется. Когда нить достаточно
длинна (обычно более 1 м) и правая рука уже не достает веретена, пряха
приостанавливает прядение. Полученную нить она наматывает на веретено
поверх кольца Потом нить закрепляет простои петлей на вершинке веретена и
прядет снова. Свою работу пряха продолжает до тех пор, пока веретено не
заполнится пряжей. Примечательно, что при прядении веретеном пряжа не
соприкасается с механизмами. Она проходит только через человеческие
руки. Вес веретена обычно бывает вполне достаточен, чтобы придать нити
необходимое натяжение. Чрезмерно натягивать нить ни в коем случае
нельзя. Нужно отметить, что при таком нехитром способе даже в далекой
древности
Рис. 2
мастера умудрялись получать тонкую и хорошо сработанную пряжу. Народ
сложил поговорки: «Тонко прясть — долго ждать!» «Хорошо и споро, так
нескоро». Естественно, труд пряхи был очень медленным и
малопроизводительным. Ручная прялка, представленная на рис. 3, позволяет
пряхе вытягивать, закручивать и наматывать пряжу побыстрее. На рисунке
ручная прялка показана сбоку и сверху. Приводится в движение большое
колесо с ручкой (а). Через шнур от него передается движение шкивику (в).
Шкивик находится на одной оси с веретеном (б). То есть начинает
вращаться и само веретено. Пряха вытаскивает несколько волокон из
прядильного материала, ссучивает их. Полученную ниточку прикручивает к
концу веретена ручной прялки. Потом пряха крутит ручку колеса-маховика,
приводя в движение веретено. Сначала она нитку держит по косой по
отношению к веретену. В это время нить наматываться на веретено не
будет. Но зато она все время закручивается. Когда нить будет закручена
достаточной длины, пряха переводит ее из косого в перпендикулярное
положение по отношению к веретену. Теперь становится возможным намотать
нить на веретено. Размеры ручной прялки примерно следующие: диаметр
большого колеса-маховика 60—80 см; диаметр шкивика 10-12 см; ширина
доски, на которой крепят колесо и веретено, 40—50 см; длина 100—120 см.
Таким образом, прядение нити на ручной прялке также состоит из трех
последовательно чередующихся операций: вытягивания волокон, закручивания
их и наматывания на веретено. Прясть пряжу ручная прялка позволяет
быстрее, чем просто при помощи палочки^веретена. Но совсем по-другому
работа протекает на самопрялке. Здесь все упомянутые три части работы
проходят одновременно. В сравнении с веретеном и ручной прялкой,
работающими периодически, самопрялка является механизмом, действующим
непрерывно. На рис. 4 представлен общий вид самопрялки, выполненной
художественно с «пальчиками» (спицами), «подпальчиками» (балясинками,
размещаемыми на ободе колеса между пальцами-спицами) и другими
украшениями.
РИС. 5
На рис. 5 показана наиболее важная ее часть — крутильный механизм,
или веретено-рогулька. В крутильном механизме одной из главных частей
является горизонтальная ось, так называемый шпиндель. Он представляет
собой металлический стержень с рогулькой. Последняя имеет вид подковки.
Рогулька вращается вместе со стержнем. Один конец шпинделя называют
головкой. В ней просверлены два пересекающихся отверстия диаметром 2,5—3
мм: центровое О1 и выходящее наружу с двух сторон головки отверстие
О2. Кстати, последнее отверстие по отношению к центровому идет под тупым
углом. Края отверстий сглажены, так как через них проходит нить, и она
не должна цепляться за какие-либо неровности. На другом конце шпинделя
устанавливают шкивик (ш). Для наглядности он снят. В середине между
шкивиком и основанием рогульки размещают катушку, у которой на конце
справа также имеется шкивик. Катушка на шпинделе должна свободно
вращаться. А ее шкивик (ш.к.) в диаметре делают меньше или больше
диаметра шкивика шпинделя. Это делают для того, чтобы вращение катушки и
рогульки происходило с разной скоростью, в результате чего и происходит
наматывание нити на катушку. Как мы уже говорили, перед пуском
самопрялки конец нити пропускают через канал О1 и О2, зацепляют за
соответствующий крючок (крючки из проволоки крепят на рогульке). Затем
конец нити крепят на катушке. С помощью ножной педали приводят в
движение самопрялку. Благодаря вращению рогульки нить скручивается. А
благодаря разности в скорости вращения рогульки и катушки нить еще и
наматывается на последнюю.
Рассмотрим поподробнее устройство и изготовление самопрялки на
примере упрощенного варианта, собранного из деталей, исполненных чисто
функционально. На рис.6 представлен общий вид такой самопрялки. Сравнив
ее с вариантом самопрялки, изображенной на рис. 4, читатель без труда
установит их идентичность в рабочих качествах и по достоинству оценит
старого мастера-художника, пожелавшего сделать свою вещь еще и красивой.
Итак, из общего рисунка самопрялки мы видим, что она состоит из
скамейки а на трех ножках б,в,ви колеса со шнуром А и собственно
прядильного устройства Б.
Скамейку самопрялки изготавливают из липовой или березовой доски
толщиною 6— 7 см, длиною 55 см, шириною 20 см. Скосив кромки у этой
доски, ее делают похожей на ту, которая представлена на рис. 6 (а).
После обработки эта доска будет следующих размеров: длина — 35 см,
ширина в одном торце — 18 см, в другом — 9 см, толщина —5 см. В этой
доске, отмерив от левого широкого торца 11 см, сверлят отверстия аа
диаметром 25 мм (рис. 7, дет. 1). Расстояние между центрами самих
отверстий равно 12 см. Отверстия аа сверлят не перпендикулярно к доске, а
с наклоном 30—40 , то есть снизу эти отверстия должны стоять от торца
дальше, чем сверху. Снизу доски, отмерив от широкого торца 4 см, сверлят
отверстия 66 диаметром 25 мм, но не насквозь, а на полтолщины скамейки.
Эти гнезда сверлят с уклоном, противоположным уклону отверстий аа.
Кроме того, им задают еще уклон к середине доски. Затем, отступя от
правого узкого конца 4 см, сверлят отверстие в (рис. 7, дет. 1)
диаметром 22 мм. Ему дают небольшой уклон с таким расчетом, чтобы нижний
выход был ближе к торцу, чем верхний, на 1—1,5 см. Здесь же, отмерив 7
см от узкого торца, выдалбливают в середине доски прямоугольное
отверстие г 7x5 см. Сбоку в узком торце сверлят отверстие д (022 мм) с
расчетом, чтобы оно имело выход в выдолбленное прямоугольное отверстие
г. И наконец высверливают еще отверстие е (07,5 мм), отступя от правого
узкого торца 3,5—4 см. Это отверстие должно краем захватить отверстие
& Ножки к скамейке делают три (рис. 6, б, в, ei). Ножка 6 (рис. 6)
имеет длину 45 см, две другие в и ei — по 36 см. По форме их можно
сделать фигурными, либо просто круглыми, либо такими, какие изображены
на рис. 7, дет. 3. Сверху у ножек изготавливают круглые шипы. У более
длинной ножки — под отверстие в скамейке в, у коротких — под гнездовые
отверстия 66. В коротких ножках на любой высоте делают гнездовые
отверстия ж (рис. 7, дет. 3) под шипы поперечной распорки г (рис. 6),
скрепляющей их. В распорке (рис. 7, дет. 4) длиной 20 см и в поперечнике
2,5 см имеются шипы 25 мм в длину. Высверливают в ней также отверстия
зз (012,5 мм). Расстояния от центров этих отверстий до краев шипов равно
5—6 см. Скамейка, собранная с ножками, должна иметь такой вид, как на
рис. 7, дет.2 или на рис. 4 и 6.
Рис. 6
Колесо-маховик лучше всего изготовить по шаблону. Для этого берут
лист либо плотной бумаги, либо тонкого картона. Проводят циркулем (либо с
помощью гвоздя и веревочки) четыре окружности с разными радиусами: 29,
28, 19 и 8 см (рис. 7, дет 5). Затем через центр наших окружностей
проводим линию наибольшего диаметра. От верхней его точки откладываем
хорды, равные радиусу 29 см. Через окончания этих хорд и центр
окружностей проводим линии. Таким образом все четыре окружности мы
разбиваем на шесть равных секторов. Теперь аккуратно вырезаем ножницами
заштрихованные части. Получим шаблоны, соответствующие деталям 6,7,8,9
(рис. 7). Детали 6 и 7 отличаются тем, что деталь 7 будет шире детали 6
на I см. Деталь 9 представляет собой детали 7 и 6, наложенные одна на
другую. По нашим шаблонам сделаем заготовки. По шаблону 7 выпиливаем 12
косяков-дощечек каждая толщиною 0,5—0,7 см. По шаблону 6 выпиливаем
также 12 косяков, но из доски толщиною 2 см. Следим за тем, чтобы все
закругления у наших косяков были ровными и гладкими. И наконец по
шаблону 8 выпиливаем 8 полуокружностей из доски толщиною 2,5 см. Теперь
можно приступить к первоначальной сборке колеса. Укладываем по
окружности шесть косяков, изготовленных по шаблону 6.
Рис. 7
Они образуют кольцо. Чтобы косяки прилегали плотно друг к другу,
можно стянуть их гвоздями, вбиваемыми по окружности кольца в доску, на
которой производим сборку. Теперь из оставшихся шести косяков малой
величины, также сделанных по шаблону 6, собираем кольцо, накладываемое
на уже собранное. Но кладем так, чтобы стыки нового кольца проходили
посередине косяков прежнего (рис. 8, дет. 1). Скрепляем косяки клеем
«Момент» или столярным клеем, а также шурупами. Шурупами — сначала
сверху второго рада косяков, а затем, перевернув двойное кольцо, —
сверху первого ряда. После того как двойное кольцо будет скреплено и
клей высохнет, его аккуратно подправляют с помощью рубанка и напильника.
Еще лучше, если есть возможность эту поправку сделать на токарном
станке.
Далее приступим к изготовлению ступицы для маховика. Для нее нам
потребуются заготовленные 8 полуокружностей (рис. 7, дет. 8). Сперва из
двух полуокружностей складываем круг, для прочности соединения окружая
его гвоздями на доске, где совершаем сборку. Сверху кладем следующие
две полуокружности. Понятно, что стыки новых полуокружностей не должны
совпадать со стыками предыдущих. Образовавшиеся первое и второе кольца
сажают на столярный клей и скрепляют небольшими гвоздями. Далее кладут
третью пару полуокружностей и четвертую, скрепляя гвоздиками и клеем и
следя за несовпадением стыков разных кругов. Общая толщина полученной
ступицы будет равна 10 см.
Рис. 8
Для надежности ее можно скрепить еще при помощи четырех болтов (рис. 8, дет. 2).
Спицы делают такой формы, как на рис. 8 (дет. 3). Слева представлена
спица, если смотреть на колесо сбоку, а справа — если смотреть со
стороны обода колеса. В сечении спица имеет квадрат со стороной 2,5 см.
Сверху у нее сделан шип, книзу спицу стесывают на конус. Общая длина
спицы 11 см. Верхний шип в длину 2,5 см, в ширину 3,3 см (рис. 8, дет.З
слева). Ширина шипа спицы поперек обода (рис. 8, дет. 3 справа) равна
толщине изготовленного нами кольца — 5 см. Количество спиц 8 шт. На
торце ступицы размечают 8 равноудаленных точек. Здесь выдалбливают
квадратные гнезда глубиною 2 см и со стороною 2,3 см. В них на клей
загоняют спицы, следя за тем, чтобы между их головками расстояние было
одинаковым (рис. 8, дет. 5). Строго в центре ступицы сверлят тонкое
отверстие.
Производим сборку колеса. На двойное кольцо (рис. 8, дет. 1) кладем
строго по центру ступицу со спицами. Отмечаем карандашом шипы спиц на
кольце. Теперь на последнем делаем пропилы и выдалбливаем стамеской
гнезда под шипы спиц. Получим кольцо с гнездами (рис. 8, дет. 5). В него
вставляют ступицу со спицами, заколачивая легкими ударами киянки шипы
последних в гнезда (рис. 9, дет. 1). Из больших косяков (рис. 7, дет.
7), не пущенных нами в дело, берем шесть и собираем из них кольцо. Оно
будет в радиусе на 1 см больше ранее собранного кольпа со спицами и
ступицей. Sfro кольцо кладем сверху обода колеса. Оно прикроет шипы
спиц, которые предварительно подчищают заподлицо с боковой поверхностью
обода Новое кольцо толщиною 0,5 см скрепляют с ободом колеса, непременно
стараясь ввинтить по одному шурупу в шип спицы. С противоположной
стороны также прикрепляют и завинчивают шурупами аналогичное кольцо,
собранное из оставшихся шести косякоа Целиком колесо будет выглядеть
так, как показано на рис. 9 (дет. 2 и 3).
Для колеса-маховика необходимо выковать ось (рис. 9, дет. 4). Ее
длина 15 см, середина четырехгранной формы, концы круглые. С одной
стороны на ней укрепляют рукоятку, сделанную в форме дуги в 4,5 см и
стержня в 2,5 см с головкой. То тонкое отверстие, которое мы просверлили
в ступице, раздалбливаем под размер четырехгранника оси. Последнюю
загоняют в ступицу по угольнику. Чтобы маховик при работе не вихлял, все
описаные нами операции надо постараться выполнить аккуратно и точно.
107
Рис. 9
Если есть возможность, то хорошо подправить уже готовое маховое колесо на токарном станке.
Для крепления маховика к скамейке изготавливают два столбика, которые
можно сделать с выточками, резными или простыми без так называемых
украшательств (рис. 4 и 10, дет.1). Длина столбиков 36 см без шипов.
Длину шипов устанавливают по толщине скамейки (в нашем случае 5—7 см).
Сверху столбиков вертикально делают два пропила на глубину 4,5 см на
одном и чуть меньше на другом. С помощью узкой стамески выдалбливают
шип. Получается в результате наверху столбика прорезь (рис. 10, дет. 1).
На дно прорези укладывают подшипник из твердых пород дерева для
железной оси колеса. Благодаря различной глубине прорезов в столбиках и
разной толщине подшипников дно выемки того столбика, что находится
справа от работающего на самопрялке, будет ниже другого на 0,5 см. Чтобы
ось колеса в прорезях столбиков не подскакивала, сверху устраивают
затычки.
Рис. 10
Общая длина каждой 9 см. Длина шипов у этих затычек меньше глубины
прорезов в столбиках. Причем у правого столбика затычка будет иметь шип
подлиннее левой. К торцовым концам шипов прикрепляют полоски толстой
кожи. В прорези укладывают ось маховика, сверху закладывают затычки так,
чтобы кожа из шипов лежала на оси. Затем строго перпендикулярно (можно
по угольнику) сбоку каждого столбика ближе кверху прорезей сверлят
отверстия диаметром 5 мм сквозь стенки прорезей и шип затычки. В это
отверстие вставляют деревянный штырек, который и будет удерживать ось
маховика в гнездах столбиков. Последние вставляем в скамейку в отверстия
аа (рис. 7, дет. 1). Дополнительно эти столбики укрепляют другими
столбиками или брусочками д, задалбливаемыми, естественно, в каждый
столбик и распорку г (рис. 6). Длина этих брусочков произвольна от 27 до
36 см. Все соединения производят на клею, шипы делают конусообразными.
После того как клей подсохнет, производят сборку маховика в столбиках.
Для приведения прялки в движение делают подножку (рис. 10, дет. 2).
Она состоит из круглого валика А и двух дощечек Б и В. Длину валика
вместе с шипами делают с таким расчетом, чтобы он поместился и был
закреплен между ножками б и вг (рис. 6). При наших всех остальных
размерах его длина должна быть равна примерно 53 см. В диаметре его
необходимо делать не менее 3,5 см. Валик изготавливают из твердых пород
дерева — клена, ясеня и т.п. Под шипы валика в ножках 6 ж вг сверлят
отверстия, отступя от пола 4,5 см. В этих отверстиях валик должен
свободно вращаться. Его шипы выходят наружу, и здесь в них также
просверливают тонкие отверстия (4— 5 мм) под штырьки, фиксирующие валик в
ножках. Длина дощечки Б 53 см, толщина 1 см. Она немного конусной
формы: ширина ее конца, врезаемого в валик, 5 см, противоположного — 4
см. Заготавливают ее с небольшим припуском. Примеряют по месту
установленного валика с таким расчетом, чтобы она прошла между ножками
ввг поближе к ножке в (рис. 6). На валике карандашом отмечают положение
дощечки. Выпиливают под нее гнездо глубиною 0,5 см. Сюда укладывают
дощечку, спиливая ее торец на уровне линии валика. Дощечку сажают на
клей и привинчивают шурупами. Потом до-шечку Б и валик А скрепляют еще
одной дощечкой Д также подготовив гнезда и применив клей и шурупы.
Соединения дощечек между собой и валиком должны быть заподлицо.
Для изготовления шатуна берут березовую, кленовую или ясеневую планку
длиной 53 см (рис. 10, дет. 3). Внизу этой планки высверливают сквозное
отверстие а диаметром 10 мм, отступя от края примерно 20— 25 мм.
Вверху, отступя от края 9 см, также высверливают отверстие 6 (10—12 мм).
От него вверх на длину 5 см продалбливают узкое отверстие шириною 6—7
мм. Через отверстие б в верхнем конце шатуна заводят головку рукоятки
оси маховика. Через отверстие а продевают ремешок (ушивальник), который
также продевают через дырочки аа в дощечке Б подножки (рис. 10, дет. 2).
Таким образом с помощью шатуна соединяют маховик и подножку прялки, как
показано на рис. 6.
Веретено нужно выковать. Ось веретена условно делят на части. Первая
более длинная представляет собой прут 13,5 см длиною, диаметром 0,5 см.
Вторая часть — это четырехгранник. И третья — тоже круглый прут, но
диаметром 1 см (рис. 10, дет. 4). На рисунке эти части обозначены: а —
первая длинная тонкая часть; б — четырехгранник; на расстоянии 10 см от
четырехгранника нарезана резьба г (длина резьбы 1 см); в торце в
высверливают отверстие д, имеющее выход в четырехграннике е. На винтовую
часть оси делают гайку ж. Для веретена изготавливают рогульку з (рис.
10, дет. 5), которую плотно насаживают на веретено и приклепывают. На
рогах рогульки сделаны прорезы w, на сгибах — крючки. Длина рогульки 9
см, ширина — такая же (расстояние между свободными концами рогульки).
Веретено с рогулькой укрепляют в наголовке. Последний состоит из двух
столбиков и лежачего валика (рис. 10, дет. 6 и 7). Валик имеет длину 28
см, диаметр 5 см. В нем высверливают сквозные конусные отверстия аа на
одинаковом удалении от концов и на расстоянии 8 см между собою. Верхний
диаметр этих отверстий 17,5 мм, нижний — 25 мм. Длина столбиков или
рожков (рис. 10, дет. 7) 20 см. Нижние концы их делают на конус с таким
расчетом, чтобы они чуть выходили снизу валика. Примерно собрав столбики
и валик, на первых отмеряют от последнего расстояние 7 см. Здесь в
столбиках продалбливают продолговатые отверстия а (рис. 10, дет. 7). В
эти отверстия с помощью клиньев и клея вставляют кусочки толстой кожи б с
выдолбленными дырочками под ось веретена. Правый столбик наголовка
(рис. 6) сажают в валик на клей, левый размещают свободно. В нижней
части левого столбика, выходящей за валик, делают отверстия под штырек
или чеку. Вытащив последнюю, освобождаем столбик, его можно вынуть из
валика. Таким образом, разбирают наголовок для снятия готовой пряжи.
Изготавливают также деревянный шки-вок и шесть катушек. Толщина
шкивка (блочка) 17,5 мм, диаметр 67 мм (рис. 10, дет. 8). По окружности
шкивка делают два желобка. В середине его сверлят отверстие (7,5 мм). С
выпуклой стороны шкивка отверстие раздалбливают, с тем чтобы в него
могла плотно войти гайка лс, навинчиваемая на веретено.
Катушка (рис. 10, дет. 9) имеет в длину 10 см. С одной стороны у нее
расположен «блочек», с другой — «грибок». В катушке высверливают
сквозное отверстие диаметром чуть больше диаметра тонкой части оси
веретена: катушка на последнем должна свободно вращаться.
К скамейке самопрялки наголовок прикрепляют при помощи шпиля и винта
для него (рис. 10, дет. 10). Шпиль — это столбик, высота которого равна
11 см, толщина 9 см. Внизу у шпиля имеется четырехгранный шип а. Толщину
у этого шипа делают чуть меньше четырехгранного отверстия г (рис. 7,
дет. 1), которое расположено в скамейке. Сюда шип шпиля должен свободно
входить и перемещаться. По месту в скамейке на шипе отмечают отверстие д
(рис. 7, дет. 1). По этой отметке в шипе делают отверстие и нарезают
резьбу. В самом низу шипа также делают отверстие для фиксирующего
положение на скамейке штырька б (рис. 10, дет. 10). В верхней части
шпиля делают второй шип в для скрепления с валиком наголовка.
Для перемещения шпиля в скамейке изготавливают деревянный винт (рис.
10, дет. 11). Длина его резьбовой части 6,5 см. Общая длина должна быть
такой, чтобы он смог проходить через отверстие в скамейке д (рис. 7,
дет. 1) и ввинчиваться в шип шпиля. В этом винте делают канавку а под
клинышек б (рис. 10, дет. 11). Когда винт собран со скамейкой, его
канавка а как раз должна располагаться под отверстием в скамейке е (рис.
7, дет. 1). Порядок сбора шпиля таков: его сажают шипом в скамейку,
ввинчивают в него винт через торцовое отверстие в узкой части скамейки;
вставляют под скамейкой в шип штырек или чеку для фиксации; через
верхнее отверстие в скамейке е опускают винтовой клинышек б. Теперь,
вращая винт, весь наголовок мы можем передвигать ближе или дальше от
маховика. Размеры резьб намеренно опустим. Какими они должны быть, пусть
решит сам мастер в зависимости от имеющихся у него плашек и метчиков.
При установке наголовка нужно отметить, что его рожки необходимо
устанавливать вертикально по отвесу, несмотря на наклон и скамейки и
шпиля. Установив шпиль в скамейке и зафиксировав отвесность
рожков-столбиков наголовка, лишь тогда сверлят соответствующее отверстие
в валике наголовка под верхний шип шпиля. Затем валик наголовка на
верхний шип шпиля сажают на клей. Теперь, чтобы привести прялку в
движение, надевают шнур на колесо и блочек катушки, а также на колесо и
шкивик веретена. При этом с помощью винта шпиль приближают к колесу.
Установив шнуры, отодвигают с тем, чтобы последние были в натянутом
состоянии. Можно изготовить шпиль и без винтовой установки. Его можно
просто рукою передвигать в отверстии скамейки, фиксируя соответствующим
клином.
Источник:
/ mastedom.ru 19-06-2011, 13:37
|
