|
Немного истории
Как известно, гвоздь — это заостренный стержень, обычно железный (стальной), со шляпкой на тупом конце. Еще в глубокой древности гвозди — эти простейшие крепежные детали—делали из костей рыб, шипов растений, прочной древесины. Как только человек научился обращаться с металлом, появились и металлические гвозди — литые и кованые.
Раньше на Руси понятие гвоздь трактовалось несколько шире. Так, гвоздем называли и железную спицу (шпильку) со шляпкой или костылем, и выструганные из дерева (без шляпки, конечно) сколотни, втесневики, нагели, и колышки, укрепленные в стене или на вешалке, и даже затычки в бочках.
Самым крупным из всех гвоздей был шпиль, длина которого достигала целого аршина, то есть 0,71 м. Шпилями прибивали стойки к стенам, пришивали судовую обшивку.
Далее, в порядке уменьшения размеров, шли брусковой и половой гвозди, затем трое-, двое- и однотесы, шиповка, чешуйный (штукатурный), вощанка, лубочный (двадцатка), каретный (обойный), штифтик (подбой, подбойный, сапожный).
Размер гвоздей определялся раньше числом гвоздей в единице веса, например, в пуде или фунте. Так, в пуде брусковых гвоздей их насчитывалось от 200 до 1000 штук (в зависимости от размера).
Троетеса обычно выходило 800 штук на пуд, это был крупный кровельный гвоздь, которым удавалось прибивать сразу три доски, одну на одной.
Вощанка — дверной (половой) обойный гвоздь с широкой шляпкой, тысяча таких гвоздей весила примерно 3 фунта, забивали гвоздь четырьмя ударами молотка.
Каретный (обойный) гвоздь применялся при обивке мебели. Это были мелкие гвозди, число которых в полфунте достигало тысячи.
Штифтик (тифтик) — мелкий гвоздик без шляпки, использовался он в сапожном ремесле.
Как делают гвозди
В зависимости от способа изготовления различают гвозди проволочные, резные и кованые.
Проволочные гвозди — самые распространенные. Делают их из стальной проволоки соответствующего диаметра на специальных прессах-автоматах. Причем сформировать проволочный гвоздь намного проще, чем подготовить проволоку для гвоздя.
Резные гвозди ныне встречаются редко. Такие гвозди режут или штампуют из листов или полос стали. Заметим, что привычная шляпка-головка, как у проволочных гвоздей, у резных гвоздей отсутствует. Ранее резные гвозди применяли в сапожном деле, для крепления в рамах стекла. Сейчас же они изредка встречаются в продаже в виде крючков для подвески полок (рис. 1).
Кованые гвозди получают, естественно, ковкой (ручной или машинной). Так что в случае необходимости кованые гвозди можно сделать и самому. Для этого понадобится прежде всего стальной пруток диаметром, соответствующим диаметру головки будущего гвоздя (вообще-то гвоздь можно вытянуть из любого куска стали). Печь, костер, газовая горелка послужат для нагрева заготовки гвоздя, массивные тиски заменят наковальню, а кувалда (или молоток) и клещи (или плоскогубцы) завершат комплект ковочного оборудования.
В процессе ковки кузнец кладет на край наковальни раскаленный стальной пруток подходящего диаметра, оковывает стальную заготовку, формируя головку гвоздя. Затем, еще раз нагрев заготовку, тело гвоздя вытягивают и выправляют острие, после чего отделяют (отрубают) гвоздь (рис. 2). Гладкую поверхность головке гвоздя придают с помощью кувалды или молотка, имеющих углубление соответствующей формы ("ямку"). Или же для отделки шляпки используют то же приспособление, что и для изготовления заклепок.
В случае необходимости шляпка гвоздя всегда поможет определить способ производства этого гвоздя. Обычно, если есть решетчатый рисунок на шляпке, — это проволочный гвоздь. У резных гвоздей шляпки гладкие, плоские, у кованых — со следами от молотка, если, конечно, не обрабатывали головку инструментом с "ямкой". Кстати, на стержне проволочных гвоздей чуть ниже головки видны риски — следы от зажима стержня при формировании головки на гвоздильном автомате. Эта ребристость стержня весьма полезна, так как увеличивает сцепление гвоздя с древесиной, в которую он забит.
Рис. 3. Гвозди строительные: а — с плоской головкой;
б — с конической головкой; в — трефовые; г — трефовые с перемычками
Рис. 4. Некоторые типы гвоздей: а — толевые;
б — кровельные; в — отделочные; г — шиферные; д — обойные
Какие делают гвозди
Диаметр шляпки у строительных гвоздей с плоской головкой в два раза больше диаметра стержня. У гвоздей с конической головкой это соотношение примерно сохраняется, немного уменьшаясь с увеличением диаметра стержня.
В справочной и другой специальной литературе строительные гвозди с плоской (или конической) головкой обозначают соответственно буквой П (или К), за которой следуют размеры (диаметр и длина) гвоздя. Так, строительный гвоздь с плоской головкой диаметром 1,2 мм и длиной 25 мм обозначают следующим образом: гвоздь П 1,2x25. (Вообще-то за обозначением этих и других гвоздей следует номер ГОСТа, но здесь мы ГОСТы приводить не будем.)
Разновидностью проволочных строительных гвоздей являются так называемые трёфовые гвозди, у которых вдоль стержня сформи-. рованы ложбинки (канавки) либо сплошные — от шляпки до острия (рис. 3,в), либо с перемычками (рис. 3,г). Такие гвозди надежнее держатся в древесине и служат, например, для крепления рулонных кровельных материалов. "Обычные" трефовые гвозди имеют индекс Т, а трефовые с перемычкой — ТП.
Еще среди строительных гвоздей встречаются (иногда) резные гвозди. По сравнению с проволочными гвоздями такие гвозди не так легко гнутся при забивании, но более трудоемки в изготовлении и более "активно" раскалывают доски, если крепить их вблизи от торца этих досок.
Толевые круглые гвозди (рис. 4,а) имеют плоскую шляпку несколько увеличенного диаметра, чтобы надежнее "держать" рулонный кровельный материал (толь, рубероид). Диаметр гвоздей 2 и 2,5 мм при длине от 20 до 40 мм.
По назначению различают следующие типы гвоздей: строительные, толевые, кровельные, отделочные, обойные, тарные, формовочные, декоративные, штукатурные, шиферные, подковные, корабельные и т.п.
Гвозди строительные проволочные в зависимости от диаметра стержня делают либо с плоской головкой (рис. 3,а), либо с конической (рис. 3,6).
Так, гвозди с диаметром стержня до 1,6 мм формируют с плоской головкой, гвозди большого диаметра имеют уже коническую головку. Размеры выпускаемых в России гвоздей приведены в табл. 1.
Кровельные гвозди выпускают всего одного типа: диаметр 3,5 мм при длине 40 мм (рис. 4,6). То есть гвозди достаточно крепкие, чтобы пробить кровельное железо (в случае необходимости).
У отделочных круглых гвоздей небольшая хорошо "отделанная" полукруглая головка. Диаметр отделочных гвоздей колеблется от 0,8 до 2 мм при длине от 10 до 40 мм.
Тарные гвозди изготавливают, как и строительные, с плоской и конической шляпкой. Правда, диаметры шляпок у тарных гвоздей несколько больше и превышают диаметр стержня в 2,2...2,5 раза. Диаметр гвоздей 1,4...3 мм, длина 25...80 мм.
Гвозди шиферные предназначены для прибивания асбестоцементных листов к деревянной обрешетке крыши (рис. 4,г). Конечно, сами листы не пробивают гвоздями, а сверлят для них отверстия. Гвоздь представляет собой круглый стержень с прочно завальцованной на нем круглой шайбой-головкой диаметром до 18 мм. Диаметр стержня гвоздей 5 мм, длина — 90... 100 мм. Гвозди обязательно оцинковывают, чтобы предупредить их ржавление и, как результат, грязные потеки на кровле.
Обычные стальные строительные гвозди в какой-то степени заменяют шиферные, если их предварительно окрасить масляной краской и подложить под головку гвоздя кожаную или резиновую шайбу. Стержни гвоздей перед забиванием их в обрешетку смазывают машинным маслом, чтобы не повредить слой масляной краски, предварительно нанесенный на поверхность стержня забиваемого гвоздя.
Не делайте в шайбе большого отверстия, так как ее следует натягивать на стержень гвоздя. После фиксации гвоздя шайба должна плотно прижаться к поверхности асбестоцементного листа, закрыв полностью края отверстия. Стекае- мая вода тогда не попадет под лист.
Как считают, обойные гвозди появились во Франции в начале 19-го века. Прейскурант одной из парижских фирм тех времен приводил до 150 типов элегантных обойных гвоздей, которые тогда делали из серебра и стали (головки гвоздей золотили, полировали и т.д.). Такие гвозди до 30-х годов прошлого столетия получали литьем, в результате они имели неправильную форму и их с трудом удавалось вбивать в древесину, причем последняя не "держала" подобные гвозди.
Впоследствии изобретение специальных прессов помогло устранить недостатки обойных литых гвоздей. Сейчас официальное название таких гвоздей — гвозди обойные круглые (рис. 4,д). Диаметр их стержня 1,6 и 2 мм, длина первых 12 или 16 мм, вторых — 20 мм.
Гвозди декоративные служат для закрепления обивочных материалов на мебели, чемоданах, дверях, а также для других обивочных работ (рис. 5). Эти гвозди в отличие от иных типов — составные. Их головки обычно крепят (завальцовывают) на стержнях строительных, обойных или отделочных гвоздей.
Головки штампуют из какого- либо тонкого листового металла, формы головок — круглые, квадратные (или другой формы), размеры головок 6... 12 мм и более. Углы по периметру и выступы на поверхности головок выполняют закругленными. Лицевые поверхности головок — блестящие, полированные.
Гвозди декоративные с латунными головками изготавливают иногда по иной технологии. Здесь стальные стержни заимствуют у стандартных гвоздей, укладывают эти стержни в песочные формы, которые заполняют расплавленной латунью. Завершают получение гвоздей обточкой и полировкой головок.
Гвозди с фарфоровыми головками делают по следующей незатейливой технологии. Головки выдавливают из пластичной фарфоровой или фаянсовой массы соответствующими формами, обжигают, полируют. После этого головки со вставленными в специальные углубления стержнями нагревают и заливают углубления специальным легкоплавким составом.
Таблица 2
Гвозди корабельные и баржевые (квадратного и круглого сечения) применяют в основном в судостроении (рис. 6). Их отковывают из низкоуглеродистой стальной проволоки, как и большинство ранее описанных гвоздей. Готовые гвозди покрывают масляными красками или оцинковывают. В табл. 2 приведены размеры некоторых корабельных и баржевых гвоздей.
Гвозди обувные (сапожные) применяют при изготовлении и ремонте обуви для временной затяжки верха обуви на колодке, а также для скрепления верха с подошвой и каблуком.
Для затяжки верха на колодке служат гвозди — тексы. Машинные тексы — это проволочные круглые гвозди с копьевидным острием овального сечения или с четырехугольным пирамидальным острием. Диаметр стержня такого текса 1,1 мм, диаметр головки 2,8 мм, длина 6... 15 мм. Ручные тексы — резные (штампованные) гвозди. Они имеют граненое тело (стержень), постепенно переходящее в тонкое острие. Толщина текса 1...1,4 м/w, "диаметр" (ширина) головки — 3...4.5 мм, длина 9...19 мм.
Крепление каблуков осуществляют с помощью "А к м э " — проволочных круглых гвоздей с коническими головкой (небольшой) и острием. Диаметр стержня гвоздя 2,1 мм, длина 19...24 мм.
Подошвы соединяют с верхом сапожными круглыми проволочными шпильками без головок и с копьевидным острием. Диаметр шпильки 1,6...2,6 мм, длина 10...19 мм.
Гвозди подковные, понятно, предназначены для крепления подков. Старинная испанская мудрость гласит: "Из-за гвоздя теряется подкова, из-за подковы лошадь и всадник гибнут". Так что для владельцев лошадей подковные гвозди вещь весьма важная. Например, конница, артиллерия и обоз Наполеона во время отступления из Москвы вышли из строя в основном из-за отсутствия гвоздей и подков. Лошади при малейшем подъеме "буксовали" даже с пушками самого малого калибра.
Подковный гвоздь (ухналь) — это крепежная деталь, представляющая собой что-то среднее между гвоздем и заклепкой (рис. 7). Головка и острие у него есть, как и у каждого гвоздя, но держится подковный гвоздь в материале (копыте) не только в результате трения. Подковный гвоздь порой загибают с двух сторон, чтобы он надежнее держал себя и подкову. Хотя обычно нижний загиб "подменяет" головка.
Ухнали производят из углеродистой стали обыкновенного качества (СтО, Ст1, Ст2, СтЗ), содержащей малое количество углерода, что обеспечивает необходимую пластичность металла. Ведь загнутый конец подковного гвоздя, служащий для удержания подковы и самого гвоздя, работает в условиях постоянных толчков и ударов. Современные подковные гвозди — прямолинейной формы (см. рис. 7). Их основные размеры приведены в табл.3.
Варианты подковных гвоздей, применяемых ранее, показаны на рис. 8 (часть гвоздей — в изогнутом "рабочем" состоянии).
В домашних условиях подковные гвозди делают по упрощенной технологии. Проволока диаметром i 6 мм из Ст2 или СтЗ — исходный материал. Сначала от проволоки отрубают заготовку длиной 500...700 мм, затем один конец заготовки длиной 100...120 мм нагревают приблизительно до Температуры 1300 °С, что соответствует ярко-белому цвету раскаленного металла. Раскаленную часть заготовки кладут на наковальню, формируют "прямоугольный" стержень (на длине 35...40 мм), сводят на клин. На следующем этапе делают головку ухналя, после чего готовый ухналь отрубают на подсечке, выдерживая длину головки в 7...8 мм.
Заводские подковные гвозди должны отвечать следующим техническим требованиям:
■ поверхность гвоздя чистая, без трещин, зарубов, расслоений, заусенцев и следов коррозии;
■ головка ровная, в месте перехода стержня в головку допустимы незначительные выступы (размером до 0,2 мм)\
■ непараллельность сторон по ширине стержня не более 0,3 лш;
■ "затупленность" острия не более 0,5x0,5 мм.
Товарный знак предприятия-изготовителя и номер гвоздя ставят на каждой головке.
Таблица 3
Гвозди разные. В Польше разработан метод производства гвоздей стреугольным сечением стержня. Изготовление их основано на протяжке стальной проволоки через треугольное отверстие (фильеру). У таких гвоздей меньше масса, они плотнее "сидят" в древесине и не способны к проворачиванию. Треугольный гвоздь "вступает" в древесину с меньшим усилием, чем круглый.
Пластмассовые гвозди фабрикуют в Японии. Они не намагничиваются, не ржавеют, легко пилятся и "принимают" почти любую краску. Эти гвозди удается забивать даже в прочную древесину дуба. Сцепление пластмассовых гвоздей с древесиной в 4...5 раз надежнее, чем у обычных гвоздей.
Главный недостаток новых гвоздей в том, что нужен специальный пневмоинструмент для их забивания.
Стеклянные гвозди, сделанные из боя бутылок, показала наша страна в 1991 г на одной из международных строительных выставок.
Когда гвозди не от той стенки
Гвозди, конечно, лучше использовать в соответствии с их назначением. Но если разновидностей гвоздей десятки, то число "задач" гвоздей исчисляется тысячами.
Таким образом, один и тот же тип гвоздей, следовательно, приходится применять в самых разнообразных обстоятельствах. Кстати, это происходит еще и потому, что редко у кого бывает в наличии более 2...3 типов гвоздей.
Как правило, временные сооружения, скажем, опоры, подмостки и др., сколачивают любыми имеющимися под рукой гвоздями. Выбор гвоздей для более серьезных дел определяется рядом факторов:
■ качеством соединяемых материалов;
■ состоянием (влажностью) среды нахождения гвоздей;
■ толщиной "объединяемых" материалов.
Наиболее часто требуется сделать из длинного гвоздя короткий, отрубая часть стержня и заострив возникший торец. Правда, последнего можно избежать, если рубить или пилить стержень не перпендикулярно его оси, а под углом к ней (рис. 9).
Вообще-то укоротить стержень гвоздя проще всего с помощью топора. Но, конечно, не гвоздь, положенный на доску, с размаха разрубают топором. Это опасно! Ведь разлетевшиеся части гвоздя с эффектом пуль могут поразить незадачливого "укоротителя".
Рис. 9. Так укорачивают заострение гвоздь,
Рис. 10. Укорачивание гвоздя на топоре
Здесь поступают по-другому и топор не опускают на гвоздь, а кладут обухом на что-то твердое (рис. 10). Стержень же гвоздя нужным местом располагают приблизительно на середине лезвия топора. Главное действующее лицо в этой операции — молоток. Бойком молотка ударяют по стержню гвоздя в месте соприкосновения последнего с лезвием. Дозирование силы удара обязательно. Ведь молотку нельзя после разделения гвоздя "встретиться" с топором, лезвие которого в этом случае будет затуплено или выщерблено. Поэтому после удара молотка между его бойком и лезвием топора должна остаться тонкая (доли миллиметра) часть неразрубленного стержня гвоздя, которую доламывают пальцами или плоскогубцами.
Если, например, необходимы оцинкованные гвозди, а их нет, то предохраняют обычные гвозди от ржавчины следующими способами:
■ нагревают докрасна и опускают в какое-либо жидкое масло (льняное, машинное и т.п.);
■ протирают воском;
■ покрывают масляной краской или каменноугольным лаком.
Учитесь правильно забивать гвозди
Чего, кажется, проще, чем заколотить гвоздь? Но, оказывается, и здесь есть свои секреты. О них мы и поговорим ниже.
Обычно до заглубления гвоздя повышают его рабочие качества. Тупое острие затачивают. Погнутый стержень выпрямляют и смазывают каким-либо жиром или мылом, если на его поверхности имеются следы ржавчины. Еще полезнее для сохранения гвоздя сначала очистить его от ржавчины шкуркой и только после этого смазать его поверхность. Некоторые мастера выступают против смазки, вспомнив знаменитую пословицу, что гвоздь чем быстрее войдет в древесину, тем быстрее и "выберется" из нее. И это верно, но только в том случае, если гвоздь будет погружен в древесину менее чем на 1/3...1/2 своей длины. Конечно, понятно, что ржавчина на стержне — те же насечки или рифления, которые препятствуют выходу гвоздя из доски (хотя ржавчина все- таки не выступы, сформированные механическим путем).
И еще одно замечание. Влажная среда "растит" на гвозде ржавчину, которая утончает его стержень. Поэтому когда концевая часть последнего не загнута, то гвоздь через некоторое время "скромно" покидает соединение.
Рис. 11. Так держат гвоздь, забивая его
Забивая гвоздь, его обычно берут за стержень большим и указательным пальцами левой руки, приставляя острие к нужному месту. Стержень, как правило, ориентируют перпендикулярно "пробиваемой" поверхности (рис. 11). Короткие несильные удары бойком молотка наносят по головке гвоздя до тех пор, пока он не войдет в древесину примерно на 1/4... 1/5 своей длины. Затем более основательными ударами загоняют гвоздь по самую шляпку.
Учтите, что первые попытки вбивания гвоздей будут наверняка неудачными. Удары получатся нечеткими, слабыми. Боязнь попасть по пальцам левой руки сковывает мышцы, напрягает внимание. Новички руку, держащую гвоздь, убирают сразу, как только гвоздь своим острием застрянет в древесине.
Кстати, добротно заостренные гвозди с диаметром стержней 0,8...2 мм вообще не требуют предварительных ударов, чтобы укрепиться на поверхности доски. Мякотью большого пальца достаточно нажать на их головку, и острие без труда войдет в доску на необходимую глубину, особенно если древесина доски не пересушена. Переживания за безопасность собственных пальцев тогда отпадают.
Движение бойка молотка к головке гвоздя осуществляется не как угодно, а по определенной траектории, при которой боек в последний момент перед ударом по головке перемещается по линии, являющейся продолжением стержня гвоздя (рис. 12). Когда не соблюдают это правило, то гвоздь кроме давления испытывает еще напряжения, ведущие к изгибу. Правда, даже правильная траектория еще не гарантия "стройности" стержня при забивании гвоздя, так как порой изгиб наступает из-за некачественности его стали, твердости древесины и др.
Устойчивость стержня против изгиба повысят клещи или плосгвоздя (рис. 14). В этом случае гвоздь извлекают, досверливают возникшее отверстие или пробуют забить гвоздь в другом месте.
Устойчивость детали, в которую забивают гвоздь, ее ориентация в пространстве, а также масса детали имеют не последнее значение для успешного проникновения гвоздя в материал. Удобнее всего, когда гвоздь заколачивают в деталь, расположенную горизонтально (рис. 15). Увесистая подкладка (гиря, кувалда)значительно облегчит работу мастера.
Тонкую дощечку, забивая в нее гвоздь, кладут на опору с ровной поверхностью. Это первое условие сохранения целостности дощечки. Второе — предварительное (не сквозное) засверливание дощечки сверлом, соответствующим диаметру гвоздя. Оставшаяся непросверленная часть необходима для защемления волокнами древесины стержня гвоздя. Иногда поступают иначе и сверлят дощечку насквозь
когубцы с широкими губками (рис. 13). Но даже с такими направляющими гвоздь не "несгибаем". Сучки, уплотнения древесины, а подчас и ДСП для него не всегда преодолимы. Когда сучок, точнее его срез, находится на поверхности доски, то лучше просверлить в нужном месте отверстие, чуть меньше толщины гвоздя. Спрашивается, на какую глубину? Ясно, что надо пройти сучок. А как это сделать, придумайте сами. Обычно о проходе сучка сообщает дрель, переходя на другой режим резания.
Сучок внутри доски тоже застопорит гвоздь или уведет острие стержня от прямолинейного направления. Дальнейшие удары лишь согнут выступающую часть сверлом меньшего диаметра, чем диаметр стержня гвоздя.
Есть еще и другие способы сбережения целостности дощечки. Во-первых, чем тоньше гвоздь, тем менее вероятен разлом дощечки. Поэтому обычно выбирают гвоздь с диаметром стержня не более 1/4 толщины дощечки. Во- вторых, затупление острия гвоздя с помощью кусачек, клещей или напильника в отдельных случаях спасает дощечку при забивании в нее гвоздя. Ведь затупленное острие не раздвигает волокна древесины дощечки, вызывая образование в ней трещины, а разрывает эти волокна.
Забивая гвоздь вблизи от торцового края доски, обязательно расколете ее. Заранее просверленное отверстие сверлом диаметром, равным 0,7...0,9 диаметра стержня гвоздя, позволит избежать возникновения трещины.
В твердые породы древесины, из которых, например, изготавливают ножки и перекладины стульев, гвоздь входит с большим трудом, часто загибаясь на полдороге. Здесь без предварительной несквозной сверловки не обойтись. При этом отверстие помогает как направлять, так и выправлять стержень гвоздя. Единственные гвозди, добивающиеся порой успеха в борьбе с твердой древесиной, — это кровельные гвозди.
Множество гвоздей не стоит забивать в одну и ту же доску по одной линии — расколете ее. Шахматное или многорядное расположение гвоздей спасет доску от трещин (рис. 16). Понятно, что чем больше диаметр гвоздей, тем выше их "раскалывающие" способности.
Соединение деталей гвоздями основано на защемлении их волокнами древесины этих деталей. (Эффект от загиба выступившей из соединяемых деталей части гвоздя с острием в данном случае рассматривать не будем.) Стопорение гвоздя эффектнее, когда его "вводят" поперек волокон древесины (рис. 17). Слабее волокна тормозят гвоздь, расположенный параллельно им. Причем если забить гвоздь всего за 2...3 удара, он держится в древесине прочнее, так как обилие ударов разрушает волокна, ибо удары эти как правило сыпят- ся на головку под разными углами.
Когда нужно загнуть гвоздь, вышедший наружу не менее чем на 13... 18 мм, причем загнуть так, чтобы его конец скрыть в древесине, то под конец гвоздя подкладывают металлический стержень (рукоятку клещей, негодный сточенный напильник) и сначала формируют "полукольцо" (рис. 18). Затем "полукольцо" утапливают в древесину, создавая "заклепочное" соединение.
Рис. 18.
Последовательность загибания гвоздя
Рис. 19. Добойники и работа ими:
1 — добойник;
2 — направляющая трубка;
3 — стержень
Выступающую из доски концевую часть гвоздя диаметром до 2...3 мм-легко загнуть просто губками клещей или плоскогубцев.
Гвозди всегда вбивают со стороны более тонкой детали, когда это, конечно, допускает конструкция соединения. Длина гвоздя при этом должна превышать толщину прибиваемой доски в 2...3 раза. Доски шириной 100...120 мм для обшивки фасадов деревянных домов (тес, вагонку) прибивают в каждом месте крепления только одним гвоздем. При ширине досок более 130 мм их прибивают уже двумя гвоздями.
Добойники гвоздей пригодятся там, куда не проникнут боек или носок молотка. Так, показанный на рис. 19,а добойник служит для окончательной забивки гвоздей в пазы паркетной клепки при устройстве полов. Длина подобного добойника 100 мм, диаметр 18 мм, масса — 0,144 кг. Его изготовляют из инструментальной стали. Рабочую часть добойника на длине 10 мм закаливают до твердости несколько меньшей, чем твердость напильника, на корпусе для удобства предусматривают сетчатую накатку. Ударная часть добойника — выпуклая, рабочая, контактирующая с головкой гвоздя, — вогнутая.
Рис. 21. Соединение деталей с помощью гвоздей (варианты)
Добивают гвозди и с помощью трубки и стержня (рис. 19,6).
При использовании того или иного типа гвоздей без учета их назначения и состояния, а также твердости древесины появляется шанс согнуть их. Но не всегда загнувшиеся гвозди следует извлекать из доски. Сначала попробуйте выправить их с помощью молотка и чего-нибудь увесистого типа' наковальни. Например, кусок стального уголка, второй молоток, "железяка" подходящей формы отлично выполнят роль такой наковальни. Подобное выпрямление стержня бывает повторяют 2...3 раза.
Когда при соединении досок не возбраняется забивать в них гвозди под углом (рис. 20), то так и следует поступать. Ведь здесь стержень пройдет большее число (?) древесных волокон, что обеспечит повышенную прочность соединения. Этот прием особенно эффективен, когда нельзя загнуть оконечную часть гвоздя. (Вообще-то здесь прочность соединения повышается в результате несоответствия направления "отрывающего" усилия, которое обычно перпендикулярно доске. — Примечание редактора.)
Соединение деталей гвоздями — достаточно простое по выполнению, но недостаточно надежное в эксплуатации. Деревянные детали, сбитые гвоздями, но не проклеенные каким-либо составом, успешно расшатываются при изменяющихся нагрузках. На рис. 21 приведены варианты соединения деревянных деталей гвоздями.
Несколько слов о креплении гвоздями фанеры. Последняя обычно состоит из нескольких слоев шпона, волокна которых направлены под прямым углом по отношению друг к другу, что и обеспечивает в ней крепкую посадку гвоздя. И еще. Чтобы соединить под прямым углом две полосы фанеры их прибивают мелкими гвоздями к соответствующим сторонам бруска.
Учитесь правильно вытаскивать гвозди
Гвозди из материала извлекают клещами, гвоздодером, плоскогубцами и т.п. При этом "добывание" гвоздей из досок, обуви и т.д. требует не меньше смекалки и навыка, чем их забивание. Но во всех случаях, чтобы воспользоваться клещами или другими перечисленными инструментами, приходится приподнять (обнажить) шляпку гвоздя.
Когда конец гвоздя загнут, его выпрямляют и пытаются выбить гвоздь с тыла. А чтобы гвоздь легче выходил из материала при ударах по его острию, выступающую его часть смазывают жиром, мылом, водой. Смазка особенно необходима, когда "хвост" гвоздя сильно проржавел. Заметим, что при выпрямлении "хвост" нередко обламывается. Тогда носком молотка или другим гвоздем приходится воздействовать на торец находящегося в материале "обломка"(рис. 22), чтобы поднять шляпку последнего. (Зубила, добойники, металлические стержни подходящего размера также пригодны для этой цели.)
Но если до острия гвоздя не добраться, так как оно находится в толще детали, приподнять шляпку можно только за шляпку. Делают это с помощью зубила или отвертки с проходящим через всю рукоятку стержнем (такая не сломается!), а также молотка.
Специальный минигвоздодер из отвертки с раздвоенной лопаткой, которую несколько отгибают по отношению к стержню, значительно облегчит извлечение самых мелких гвоздиков (рис. 23).
Бывают случаи, когда подцепить шляпку ни отверткой, ни зубилом не удается. Тогда придется прибегнуть к помощи стамески и сделать вокруг головки углубление,которое поможет плотно захватить шляпку губками клещей. Если же и этот вариант по каким-то причинам не проходит, срубите неподступную шляпку зубилом, а подходящим
гвоздем (или оправкой) выбейте старый гвоздь с противоположной стороны детали.
Итак, мы узнали, как добраться до шляпки забитого гвоздя и подготовить (приподнять) ее для захвата гвоздя уже специализированным гвоздодерным инструментом.
Как уже говорилось, наиболее удобны для удаления забитых гвоздей малой и средней величины клещи. Чем "размашистей" губки клещей (размер "К" на рис. 24) и чем длиннее их ручки, тем меньше будет усилие, необходимое для "подъема" стержня из древесины. Однако искусственное удлинение рукояток с помощью металлических трубок недопустимо с точки зрения техники безопасности, так как обычный результат такой рационализации — травмы.
"Тащить" гвоздь клещами сподручнее всего вначале, когда губки подхватывают головку. Но вот стержень выступил из древесины на 5...10 мм и дальше вытягивать гвоздь, не меняя захвата, становится невозможным.
Поэтому теперь следует губками захватить стержень гвоздя уже пониже головки. Но стержень — гладкий, скользкий. И чтобы кромками губок надежно зацепить стержень, необходимо значительное усилие. Хорошо бы, продолжая выдергивать гвоздь, вновь использовать головку. Но возможно ли это? Конечно, только опорную поверхность для наружных округлостей губок придется повысить, подложив под клещи дощечки, пластинки и т.п. Кстати, аналогичный прием используют и на последующих стадиях вытягивания гвоздя, причем и при применении для этой цели инструментов иной конструкции (гвоздодеров, кусачек).
Вот еще одна уловка, знание которой поможет при вытягивании гвоздей. Когда гвоздь ступенчато (в несколько захватов) извлекают из древесины, наклоняя клещи в одну й ту же сторону, то форма вынутого гвоздя будет напоминать дугу и без рихтовки такой гвоздь в доску снова не заколотишь. Однако работы по выпрямлению гвоздя сведутся к минимуму, если клещами действовать в одной плоскости, но наклонять их, вынимая гвоздь, в разные стороны.
Кстати, деревянные или пластмассовые дополнительные опоры, подкладываемые под наружные округлости губок клещей, отлично предохранят поверхность самой детали от повреждений.
Столярный молоток с раздвоенным носиком также удобен для извлечения гвоздей (рис. 25). И здесь способ поступенчатого вытаскивания гвоздей, изложенный выше, вполне приемлем. Правда,
деревянная рукоятка молотка не долго способна терпеть такие нагрузки и обычно скоро ломается вблизи головки. Если такое случилось, а забитых гвоздей осталось еще много, приварите к молотку металлическую трубу подходящего диаметра. Теперь ручка у гвоздо- дерного молотка не сломается.
Но все же клещами действовать сподручнее, чем молотком. Последний из-за своих "застывших" размеров часто оказывается либо слишком громоздким, либо слишком миниатюрным для захвата нужного гвоздя. А при отсутствии головки у гвоздя такой молоток способен лишь скользить по стержню.
Кусачками вытаскивают гвозди только в том случае, когда нет других инструментов. Учтите, что кусачки в основном служат для зачистки проводов от изоляции и перекусывания проволоки из цветных металлов. Поэтому режущие кромки кусачек непременно затупятся, а то и выщербятся, если ими зажимать стальные гвозди. Причем, удерживая гвоздь диаметром 1... 1,5 мм, нельзя сильно сжимать рукоятки кусачек, чтобы не перекусить гвоздь.
При вытаскивании гвоздей боек молотка иной раз оказывается нужнее клещей, например,когда из доски торчит гвоздь почти во всю свою длину. Здесь придется сначала гвоздь вбить "обратно". Стержни крупных гвоздей при этом лучше предварительно смазать маслом, особенно, если они заржавлены. А чтобы не очень затуплять острие стержня, на него кладут латунную или алюминиевую пластину (рис. 26). Итак, острие загнали в древесину. Теперь окончательное извлечение гвоздя за клещами.
Рис. 25. За работой молоток
Вот вы решили использовать для каких-либо целей подходящую по размерам старую доску с ранее забитыми в нее гвоздями. Но всегда ли следует осуществлять трудоемкую работу по "выдиранию" гвоздей? Ясно, что нет. Когда декоративный вид доски или изделия в целом не имеет значения, то торчащую часть стержня лучше либо загнуть, либо отрезать ножовкой. Подчас ее несложно и отломить. Выступающую же головку гвоздя можно просто загнать в древесину одним ударом молотка.
Если доски уже пришли в негодность, а вот торчащие в них гвозди еще ничего, не выбрасывайте их с досками — еще пригодятся. Здесь гвозди проще всего добыть с помощью огня. Отбракованные жерди, брусья сжигают в печи, на костре и выбирают из золы, естественно, не сгоревшие гвозди. Крупные гвозди выпрямляют, сбивая окалину, мелкие обычно уже никуда не годятся. Гвоздь, подвергнутый огневой обработке, даже со снятой окалиной имеет неровную поверхность, поэтому перед тем как забить такой гвоздь, его смазывают опять же маслом. Как известно, прошедшие огонь гвозди менее подвержены ржавлению. Некоторые мастера и новые гвозди нагревают докрасна и сразу после этого бросают в холодное жидкое масло. В результате гвозди приобретают закалку и способность не ржаветь длительное время в условиях влажной среды.
Деревянные конструкции, соединенные гвоздями, разбивают поначалу молотком или кувалдой. Цель — образование между деталями щелей, в которые потом вставят лезвие топора, лома или гвоздодера. Чем тоньше заточка инструмента, тем легче лезвие проникает в щель и быстрее идет процесс получения отдельных элементов конструкции.
В. Волков
"Сделай сам" № 4/95
Источник:
/ mastedom.ru 20-08-2015, 15:53
|
