Карта сайта | Добавить в избранное | Обратная связь |

НОВОЕ >>

Сад моей мечты

Кто сгоряча насажал по 15 яблонь на малых сотках, теперь раскаивается. Деревья разрослись, тень от крон, морковке притулиться негде. Мой знакомый агроном В.И.Ермохин, предвидя такое, нашел у себя место только четырем яблонькам. Остальные, какие нравятся сорта, привил на них. На одном дереве у него созревают плоды одиннадцати — своей окраски, формы, величины, вкуса.

Пусть на подобную работу отважится не всякий дачник, прививки составляют важную часть ухода за садом, и без них никуда. Вот хотя бы морозобоины от минувшей зимы придется подлечивать прививками. Эти же операции придадут новый тонус слабым, малоурожайным деревьям. И в таком досадном случае, когда покупал один сорт, а вырос другой, дело поправишь опять же перепрививкой. (Кустики плодовых деревьев, которые мы приобретаем в питомниках, были уже там привиты. Так что наши манипуляции — второй заход, почему и называются перепрививками.)

Додумались люди до прививок в самые древние времена. Как о деле будничном, о них упоминают в сочинениях по земледелию греческие и римские авторы — Аристотель, Теофраст, Ксенофонт, Виргилий, Плиний Старший, Варон, Колумелла. Еще в средние века бытовало представление, будто прививкой всякое лесное дерево преображается во фруктовое. Прививали на дички, которые чем-либо превосходили окультуренные растения, в первую очередь силой роста, способностью к развитию в суровых условиях.

В конце концов поняли: приживаются не случайно подобранные виды, успешно — генетически близкие. При прививке груш к айве очень скоро получают урожай. Тем не менее обновленные деревья слабы и живут недолго. По той же причине больше как эксперимент, чем что-то практически полезное, интересна прививка груши на боярышнике. Груша не станет расти на яблоне и на вербе ей не бывать, как не расти одним стволом калине с малиной. Персик отторгает вишню.

Все плодовые деревья отлично срастаются со своими дикими родичами, приобретая при этом устойчивость и долголетие. Но вот чужие как подвой здесь не проходят. Не столько противоречий выявляется между сортами одного растения. Суммой признаков главенствует привой при неизбежном, разумеется, взаимовлиянии. Соединяя летний и позднего созревания сорта, получим нечто среднее. Поспеет позже, хотя под воздействием позднего сорта покажет несвойственную скороспелке способность плодов дольше храниться. Те же плюсы и минусы, поменяй мы местами привой (что) и подвой (на что прививают): позднеспелый сорт созреет быстрее обычного, несколько утратив в лежкости плодов.

Таким же путем улучшают качество неважных плодов, увеличивают их объем. Едва ли не вдвое скорее перепривитые деревья могут вступать в плодоношение (через 3—4 года вместо 6—8 лет), равно, как и опаздывать с ним.

В нашей средней полосе прививками и перепрививками облагораживают по преимуществу семечковые и косточковые плодовые культуры, едва касаются ягодников и винограда, без труда размножающихся вегетативно. Реже прививают вишни и сливы, поскольку с ослаблением зимостойкости привитых деревьев в первые два-три года велика вероятность того, что они вымерзнут. А подвойная часть после этого не сохраняет качеств привоя.

Перепрививают все дерево или часть его. Замена кроны — опаснейшая операция из-за того, что растению потом трудно придется в морозы. Поэтому нередко перепрививку производят поэтапно группе ветвей при нетронутой соседней. Она на время поддержит жизненный ресурс дерева. Самое важное, чтобы ветки на привой были менее развиты, нежели сам подвойный ствол. Черенки заготавливают от здоровых и сильных однолетних ветвей, но не волчков, от которых плодов бывает мало и те плюгавые. Режут черенки совсем рано весной, выбирая неподмерзшие ветки. Еще лучше — заготовки с осени, после первого легкого морозца. Осенний запас хорош тем, что побеги уже не хватят крепкие «колуны», ни зимние, ни ранневесенние. Прививочный материал до снега заботливо сберегают во влажной ткани или прикопанным в земле под ворохом листьев, потом — в снежном бурте, а с приходом весны — в прохладном, достаточно влажном месте. С примороженными побегами возиться бесполезно: если и приживутся, то еле растут.

На яблоне, груше, рябине и других семечковых перепрививка возможна вслед за обрезкой, с началом сокодвижения. С весны до окончания цветения черенки охотнее срастаются, чем в другое время. Но бывает, что работы продолжаются всю вегетацию. Тогда на летние перепрививки используют и свежие побеги года, тем более что к той поре почки уже вполне сформировываются.

Черенки косточковых нарезают накануне прививки. Кроме одного, с ранней весны применяют все известные способы прививки, поскольку при обрезании ствола и ветвей кора в это время еще не отделяется от древесины. И только под кору прививают в июне: тут как раз необходима легкоотделяющаяся кора. Растение труднее, чем в другие дни, переносит операции в сухую, ветреную и солнечную йогоду. Опытный садовод придумает, как в каждом случае заслонить от прямых лучей и жара свежие раны, вызванные прививками. Распространенный прием — на ветки во всю их длину надевают марлевые мешочки или просто окутывают натуральной тканью привитой участок. - Чтобы срезы получались чистыми, Йгадкими, до начала работ садовод очень о'етро затачивает садовые и прививочные ножи. Все время проведения прививок носит в кармане фартука наждачный брусок, поправляя лезвия, так как они быстро тупятся от кисловатого сока деревьев. ' Прививкой живые части двух растений соединяют в одно. Новая обосновывается на другой, как на природном

штамбе. На непосредственное соприкосновение местами среза отзываются одна или сколько есть почек привоя. Они выбрасывают листочки. Возникает общее сокодвижение. Из камбиальных слоев между корой и древесиной появляется нежный, сочный наплыв, который затягивает края раны. Чем больше площадь соединения, тем скорее происходит срастание.

Способов прививки много: глазками (окулировка), черенками (копулировка), отводками (обланкировка), плодовыми почками. По сочетанию приемов в каждом из них свои разновидности.

Окулировка. Она универсальна. Применяется как при выращивании саженцев, так и на плодоносящих деревьях. Условия два. Прежде всего операции совершаются в периоды наивысшего сокодвижения, то есть самой ранней весной и летом примерно с середины июля до августа. Другое требование — толщина штамба у кустика или ветки должна быть хотя бы как у гусиного пера. Различают прививку щитком (технический термин глазка) и дудкой (другое название — флейта). Глазки подойдут спящие и живые, которые растут.

Присмотрев на ветке спящий глазок, у которого почка наиграна к будущей весне, режут однолетний побег и сразу же удаляют его верхнюю, травянистую часть (отсюда глазки не приживутся). У глазка, какой мы наметили, над почкой производим надрез а-а (рис. 1) до древесины и концом ножа вниз в обе стороны прорезаем кору. Оба разреза должны сойтись в точке Ь. Потом концом ножа с углов а-а приподнимем кору и двумя пальцами отделим ее кусок с почкой и листом. Глазок соединяется с древесиной сосудистым пучком — жилкой (синонимы: тельце, сердечко), она должна остаться при глазке. Но иногда жилка отрывается и на ветви от нее едва заметный бугорок. Эта заготовка не годится в дело. Чтобы тельце ненароком не осталось на ветке, вначале кору отделяют сверху, потому что тельце, как зародыш будущей ветви, направлено вверх. Когда глазок отделили, лист обрезаем почти до основания, пусть торчит один черешок сантиметра полтора. Так же снимаем прилистники, те мелкие ушки, что расположены по обе стороны глазка. Оставшаяся часть глазка послужит его притенению.

Затем на подвое с восточной стороны повторяют надрезы а-а и а-b, чуть-чуть в

ширину и по длине увеличивая их против размера снятого глазка. Следующая операция — ухватив за обрезок листа, вводим за кору глазок, плотно прислоняя его верхним краем и забинтовываем сначала верхнюю часть выше почки, затем нижнюю, саму почку оставляя снаружи. Если с прививкой вы катастрофически запаздываете, сок у деревьев пропадает, накануне работ полейте пообильнее оба растения. Сокодвижение усилится. Стоит проделывать то же самое, зная, что завтра придется вести прививки в сухую погоду. Через месяц место прививки заметно утолщается, хорошо бы уследить и снять повязку до того, как она врежется в кору.

Рано весной прививают растущие глазки, которые образуются в пазухах листьев. Недели через три после прививки пойдут побеги. Этот способ очень помогает при формировании кроны. Вставляете окулировкой глазок в нужном месте и получаете ветвь в том же сезоне. Правда, по опыту все-таки надежнее летняя окулировка, при которой глазки приживаются все, а побеги вырастают на следующий год, но здоровые и сильные.

Можно прививать глазками при разрезе коры снизу вверх, снизу же вставляя глазок. Считается, так удобно действовать в дождь и при слишком большом приливе соков (рис. 2). Известен вариант прививки живым глазком... к корню (триан-

Рис. 1

гуляция). Раскапывают землю около бокового корня с палец толщиной и прививают на обнаженной части, оставляя ее в таком виде на все лето. Когда выйдет побег, его отделяют с корнем в точке а (рис. 3). Триангуляция признана удобной для прививки на кустовых карликовых деревьях. Ею в основном пользуются в питомниках при так называемых зимних прививках.

Долго верили, что, не сняв коры, окулировка не состоится. Искали, как бы половчее отделять тельце от древесины, вымачивали заготовки глазков в воде с камфорой, другие профессиональные хитрости применяли. Много портили материала, пока прививки начали удаваться прямо со щитком. Теперь, готовя глазок, садоводы с корой срезают тонкий слой древесины. Другая тонкость — при весенней окулировке почке нужна довольно свободная обвязка, чтобы был простор росту. При летней окулировке почки прижимают поплотнее к привою, достаточно, если свободен листонос. Если часть черешка, то есть листоноса, которая осталась на щитке, через неделю отваливается сама собой или от прикосновения, — признак, что окулировка принялась (рис. 4, 5).

Помимо этого, прививают и по-другому. Например, дудкой (разрезным кольцом) или флейтой. Разница невелика. В первом случае глазок подготавливают так. Вначале на ветке производят кольцеобразный надрез сверху и снизу глазка (рис. 6). На противоположной стороне от глазка делают продольный разрез е-с. Далее постепенно кору с глазком снимают и переносят на место в подвое, очищенное до древесины и в размер дудки. Кроме глазка, все вокруг обматывают тканью или пленкой до зарастания. Прививка флейтой — это когда кору цилиндром (рис. 7) с подвоя заменяют такой же формы корой с двумя глазками. Место среза привоя тут же засмаливают садовым варом. Обвязку на прививке удаляют, как только прирастет трубка.

Копулировка. Способ из числа самых старинных и надежных, когда прививка осуществляется с участием черенка — отрезка однолетнего побега с двумя-тремя почками. Идеально срастаются черенок и подвой одинакового диаметра, если почка первого точно займет место удаленной (рис. 8). В успехе этих прививок большую роль играет качество среза.

Рис. 2

На нижнем конце черенка он должен быть правильно скошен, с ровной, гладкой поверхностью, без зазоров, углублений. Чтобы срез вышел совершенно одинаковым на черенке и прививаемой ветке, режут одновременно обе части, сложив верхом и низом. Иногда возле места прививки оставляют на подвое несколько побегов, от них к привою ринутся соки. До срастания побеги нужны, позже их обрезают. Поступают и по-другому. Сохраняют почку над срезом, на черенке. Она страхует привой, помогая прижиться, а при переломе по свежезажитому дает силы прирасти вновь.

Рис. 3

Наряду с простой копулировкой — срез на срез под одинаковым углом — применяют улучшенную с язычком, с более сложной конфигурацией выреза (рис. 9). Производится на привое и подвое равной толщины. Технически это выглядит так. Сперва срезают по косой и черенок и прививаемую ветвь. Отступив от острого конца, и там и там делают равные по размеру расшепы. Когда складываешь обе детали, они вплотную смыкаются, луб черенка соприкасается с лубом подвоя. В итоге срастаются быстро и прочно.

Копулировка в расщеп, по-старинному в седло, привлекательна на тот случай, если черенок и подвойная ветвь не слишком разнятся толщиной (рис. 10). При заметной разнице в диаметрах приживется отрезок чужого побега или нет, зависит от того, насколько совпадают, как тесно сходятся кора и камбиальные слои обеих частей (рис. 11). Как и при других видах прививки, здесь тоже для успеха важна площадь смыкания. Ее всячески стараются расширить. Если ствол подвоя толще черенкового, на прививаемой части производят срез в двух плоскостях — горизонтально и под углом в 45 градусов. Это облегчает образование целительного наплыва из слоев над раною (рис. 12, 13, 14).

В скором времени, как принялась прививка, на подвойной ветке выбивается довольно много отпрысков. Срезаем их недрогнувшей рукой. Разве какой-нибудь один обратит на себя внимание сильным ростом и мощным развитием. Если это не повредит общему плану построения кроны, самозванца вторично прививают или окулируют.

В расщеп приживляются в крону сильные однолетние побеги облепихи, когда в ее посадках оказываются растения одного пола. До распускания почек прививают два черенка, остальные побеги того же уровня вырезают, давая простор развитию новых.

Сплошь и рядом при формировании кроны, в уходе за садом возникают ситуации, при которых необходимо приживление молодых веточек на зрелое дерево с такой прочной и толстой корой, что уже не применишь окулировки. Вдобавок и окружность черенка явно меньше, чем у побега, предназначенного к омолаживанию. И вот тогда на подвойной ветке аккуратно совершают следующую процедуру. Нажатием ножа под углом 30 градусов прорезают кору до первых волокон древесины.

Рис. 4

Движением лезвия вперед, по сути, вспарывают внешние наслоения коры на величину черенка. А привой стесывают с двух сторон до косого заостренного клина, который при хорошем глазомере исполнителя входит в приготовленный зарез и своими поверхностями примыкает к внутренним сторонам подвоя (рис. 15) Ветку над местом прививки убирают при весенней обрезке.

Гораздо чаще прививка в боковой зарез применяется при весенней перепрививке молодых деревьев, чьи ветви всего 3—4 см толщиной. Здесь, очевидно, полагаясь на резервы молодого организма, концевую часть ветки-привоя удаляют сразу и с пеньком (рис. 16, 17, 18).

Ради нетрадиционных, оригинальных форм у плодовых деревьев, из экономии места, в интересах сверхраннего урожая и по другим причинам охотно дополняют прививки и перепрививки в боковой зарез вживлением черенков за кору. Самое подходящее время для этого способа — пик активного сокодвижения. Понятно почему. Ветви сейчас в роли подвоя наиболее эластичны, жизнедеятельны, легко воспринимают «подсадку» черенков, ведь кора у них без затруднения отходит от древесины (рис. 19). Черенок с единственным или несколькими глазками срезают с одной стороны клином и делают небольшое заплечье (рис. 20). В прорезь коры на привое вставляют эту заготовку срезанной стороной к древесине. Обматывают по спирали с напуском лентой, полосой ткани, шерстяными нитками подобно тому, как в предыдущих случаях. Аккуратно засмаливают, беспокоясь за то, чтобы вар или другая смесь защиты

Рис. 8

попали не за кору, на сращиваемые участки ветвей, а на пораненные места, обмоткой не прикрытые.

Теоретически на одной толстой ветке найдется место для двух, трех и большего числа черенков. Однако многие из тех садоводов, кто испробовал подобную массовую прививку, пожалел о затраченном труде. Второй и последующие черенки — дополнительная нагрузка дереву, к весне, если не раньше, они в подавляющем большинстве случаев засыхают.

Прививкой за кору без хлопот приобретают необходимую ветвь на пустом месте ствола, поместив в разрез черенок, скошенный на конце и без заплечья.

Обланкировка. Видно, человек в самой природе подсмотрел сближение, сращивание ветвей. Передача свойств одного растения другому осуществляется удивительно просто. Вокруг дерева, ветви которого сыграют роль донора, заранее высаживают в грунт одно-двухлетние кустики. Раньше к дереву подставляли кадки с молодыми саженцами (рис. 21). Если молодняк посадили нынешней весной, к середине лета начинают прививки. На привое и подвое вырезают эллипсом кусочки древесины одинакового размера (2,5— 3,5 см) и соединяют обвязкой. До осени ветви живут вместе. С окончанием сезона приростов их разделяют ниже места сращивания, обвязку не трогая до той поры, пока она не станет помехой развитию ствола. На труднопринимаюшихся деревьях и при низкой прививке для большей гарантии длинные концы веток до приживания опускают во влажную землю.

Отводка сближением вдоль ветвей получается и на саженцах постарше. Тогда

для прочного соединения потребуется более продолжительное время. От ветров, кроме того, ветви обязательно привязывают к кольям, к какой-либо устойчивой опоре. У саженцев концы веток над прививкой обрезают через год весной на шип (на 3—4 см выше щитка). Часто сближение делают в расщеп, а на ветках примерно одинаковой толщины — в седло. Чему при этом следуют неукоснительно, тому, что весной можно укорачивать конец привоя, летом — никогда.

Классическая разновидность прививки общением — ее поперечный вариант, широко употребляемый в живых изгородях. У двух соседних растений на одном расстоянии от земли надрезают стволы, пригибают их крестообразно и завязывают места соединений надрезов. Близко растущие молодые деревья срастаются

перевязанными и без надрезов, как в природе (рис. 22).

Особая часть прививочных работ в домашнем саду — прививка плодовыми почками, дополняя ветви черенками с плодовыми почками, ускоряем вступление молодых деревьев в плодоношение. На развитых экземплярах цвета всегда больше завязей, нередко существенно больше. Значит, плодовых почек с избытком. Прямой резон переселить их на другие растения. К тому же и на стабильно плодоносящих деревьях встречаются ветки сильные, но бесплодные. Наконец, по нашему недосмотру кое-где остаются на дереве жировые побега, почти совсем лишенные почек. Сделаем и их плодоносными. Установлено, что после черенковой прививки развитыми плодовыми почками плоды вырастают несравненно крупнее и вкуснее, а на привитых жировых побегах — самые лучшие (рис. 23).

Черенки, как и целые ветви с плодовыми почками, привитые в начале весны, после срастания зацветут и дадут урожай, прививки в конце лета или в начале осени заявят о себе будущей весной. Если при обычных способах прививок в ходу однолетние побеги, то с плодовыми почками применяют черенки двух-четырехлетних ветвей. Их в конце прилива соков прививают сближением на одном и том же дереве.

Прививка черенков с плодовыми почками удается на всех фруктовых деревьях (рис. 24).

После всех таких работ вздыхаешь с облегчением, лишь когда при осмотре убеждаешься — живы! Дальше идут заботы будничные. Снимаешь или ослабляешь забинтованные места, обрезаешь по-

беги из спящих почек, удаляешь ветви под привитым черенком, поросль на штамбе и неперепривитые ветви в кроне, если они уже не нужны. Бывает, привитые побеги растут до глубокой осени, древесина на них зреет очень медленно и может не успеть подготовиться к зиме. Поэтому растущую верхушку немедленно прищипывают, производят остановочную обрезку сливам — посреди лета, у яблонь и груш — в первых числах сентября. Этого оказывается достаточно, чтобы до конца сезона не полезли новые боковые отростки.

Рис. 22. Прививка сближением, сращиванием

На деревьях, пострадавших от мороза, дожидаются, когда распустятся почки, считают раны, начинают ремонт. Тронутым морозом побегам предстоит двух- трехлетняя омолаживающая обрезка до того, как можно будет начать какие-то перепрививки. Совсем погубленные ветви

Рис. 23

Делают разрез в точке а на ветке, к которой хотят привить. На привое снимают часть коры по величине разреза на подвое. Отогнув кору, за нее вводят побег а-Ь, на вершине которого должна быть почка. Потом место прививки завязывают и засмаливают. Этот способ пригоден в течение всего лета, начиная с июня. Следующей весной привитую ветвь отделяют в точке с

вырезают на кольцо. Молодым растениям с окружностью ствола 5—6 см, у которых корневая система морозом не задета, перепрививают в штамб несколько черенков боковым зарезом или в расщеп. Фактически начинают повторное формирование кроны. У растений постарше с вымерзшей надземной частью ее спиливают и закрывают рану масляной краской, так как из-за обилия сока вар отстает от древесины. Пенек оставляют на волю случая в надежде, что пойдут побеги из спящих почек на штамбе.

Дереву, которому нанесли урон грызуны, делают ремонт прививкой мостиком (рис. 25). Как сошел снег, обрезают объеденные сучья, раны на штамбе очищают и замазывают садовым варом. Следом выше и ниже поврежденного места Т-образно рассекают кору. Из заготовленных на прививку побегов выбирают длиной побольше, чем размер повреждения. Примерив с небольшим запасом, оба конца ветки срезают по косой. Этой стороной срезы примкнут к привою. Площадь соприкосновения увеличивают еще: один из срезанных концов подрезают со второй стороны ветви, как тупой кол. Оставшийся длинный конец медленно, осторожно вводят под кору. Во второй Т-образный разрез должен вместиться другой конец прививаемой ветви, дважды срезанный. Ветвь слегка топырится, подобно мости-

Рис. 24. Прививка черенков с плодовыми почками

ку. Когда срезы неплотно ложатся к камбию, что обычно происходит при толстой коре, в ней делают углубление. Концы побега приколачивают мелкими гвоздочками, оплетают лентой и все прогалы хорошо промазывают садовым варом.

Вместо черенка с той же целью используют однолеток дикой разновидности дерева. Сажают несколько штук и концы стеблей вживляют под кору. По-

Рис. 25