Как сделать водопровод в дачном доме

О том, как сделать на даче нормальный, как в городе, водопровод, мечтает каждый владелец мало- мальски обустроенного садового участка. Но все упирается в финансовые возможности. Ведь купить и поставить оборудование стоит очень дорого. Тогда берутся мастерить его своими силами, но при этом допускают много ошибок, которых можно избежать, если использовать опыт других людей. Расскажу о своем опыте создания водопровода на даче. Думаю, что он пригодится многим.

Сегодня существуют десятки фирм, которые выполняют весь комплекс работ по бурению, водоподъему, водоочистке, водораздаче и канализации, то есть сдают «под ключ» систему обеспечения дома водой. Однако стоимость таких работ и импортного оборудования для системы водопровода, как я уже говорил, не по карману нашему среднестатистическому дачнику — это тысячи и тысячи долларов. А если самому сделать такую систему?

Несмотря на очевидную сложность всей системы в целом отдельные узлы могут быть выполнены из простых и главное — совсем недорогих готовых отечественных изделий. Именно по этому пути я и пошел после ознакомления с существующими системами и предлагаемыми на рынках и в магазинах элементами сантехники.

Оголовок колодца. Хорошо видны ответвительные коробки для подвода электропитания к насосу «Малыш» и снятия сигналов с датчиков уровня воды в колодце.

Водопроводная система, которую я разработал и эксплуатирую у себя на даче, как и фирменная, содержит следующие основные узлы

— водоподъема — колодец с оголовком, погружной насос «Малыш», подающий шланг;

— водоочистки — двухступенчатый фильтр для грубой и тонкой очистки;

— водораздачи — водонапорная емкость, питающая гидравлическая сеть (разводка труб по дому), сливные и запорные вентили, входной раздаточный узел;

— канализации — сточная гидравлическая сеть, водоприемник-отстойник, отсасывающий насос «Малыш» или вместо водоприемника-отстойника с насосом — засыпной фильтр с утилизацией воды в почве;

— нагрева воды на кухне — электробойлер проточно-накопительного типа;

— нагрева воды в ванной комнате или бане — водогрейная колонка (с электроподогревом) с душем и краном-«гусаком»;

— электронной автоматики — блоки управления работой насоса, бойлера и колонки.

ВОДОПОДЪЕМ

Устройство колодцев самых различных конструкций я здесь не рассматриваю, так как их описание дано в многочисленной литературе.

Учитывая близость к дому большого озера, я предпочел сделать для забора воды обычный деревенский колодец с деревянным срубом глубиной 3,5 м. К бревнам верхнего венца колодца пришил перекладину с ответвительными коробками и пружиной, на которой с помощью стального тросика ∅2,5 мм подвесил насос «Малыш» (фото 1). Подающий шланг от «Малыша» соединил со всей системой водопровода через обратный клапан с посадочной резьбой 1/2. На этот клапан навернул штуцер, к которому прикрепил хомутом автомобильного типа шланг. Оголовок колодца с откидывающейся крышкой выполнил из строганых досок.

ВОДООЧИСТКА

Поскольку поблизости от деревни, где расположен мой дом, нет никаких промышленных предприятий, а до ближайшего скотного подворья — не менее 20 м, я не стал устанавливать фильтр бактериологической очистки, а ограничился фильтрами грубой и тонкой очистки. Оба они имеют одинаковую конструкцию и представляют собой корпус (труба ∅2 и длиной 1 м), в который я вставил перфорированную трубу 1/2 и длиной также порядка 1 м (рис. 1). Трубы соединил друг с другом переходниками ∅1/2-2 и установил вертикально. На нижний торец перфорированной трубы навинтил заглушку на резьбе 1/2, а на верхней части трубы нарезал резьбу 1/2 сгоном, на которую навернул верхний переходник до упора. Он контрится гайкой. Затем установил уголок и штуцер, на котором с помощью хомута потом будет крепиться шланг. Отверстия на внутренней трубе я выполнил в шахматном порядке сверлом ∅8-10 мм, отступая от краев нарезки на 10 см.

На нижний торец корпуса поставил второй переходник, в который ввернул до упора сгон. Второй конец сгона ввернул в магистраль и законтрил гайкой. В качестве фильтрующего элемента для фильтра грубой очистки использовал сетку от комаров длиной 4 м, сложенную в два слоя. Ее намотал на перфорированную трубку и уплотнил хозяйственным шнуром ∅3-4 мм по спирали.

В фильтре тонкой очистки применил такой же хозяйственный шнур длиной 200 м. Первые 100 м его имеют намотку «универсаль», вторые 100 м — рядную намотку. Затем верхний переходник навернул на корпус. Фильтр готов.

Между фильтрами на магистрали я врезал вентили для слива воды. Во время эксплуатации водопровода вентили закрыты. Перед наступлением холодов, чтобы зимой не разорвало трубы системы, вентили я открываю и сливаю воду. На фото 2 показаны внутренние трубы с фильтрующими элементами и верхними переходниками, на рис. 1 — конструкция фильтров.

Все соединения я выполнил с применением пакли и масляной краски. Там, где соединение периодически должно разбираться (например, при очистке фильтрующих элементов), вместо краски следует применять консистентную смазку (литол). Такое соединение легче разобрать.

ВОДОРАЗДАЧА

Основой системы водораздачи служит у меня водонапорная (аккумулирующая) емкость. Она представляет собой 200- литровую бочку для транспортировки и хранения различных жидкостей. Бочки из тонкой (порядка 1 мм) листовой стали без деформации днища выдерживают давление не более 0,5 атм (проверено лично). Этого давления для водопровода явно недостаточно. К тому же уже при давлении 0,7 атм и выше начинается отрыв днища от боковой стенки.

Для своего водопровода я выбрал давление порядка 1,5 атм — при этом напор струи из кранов достаточно сильный, а наполнение бойлера, водогрейной колонки и водонапорной емкости происходит за полчаса. Чтобы водонапорная емкость выдерживала это давление с запасом, я срубил зубилом оба днища и к оставшейся части отбортовок электросваркой приварил новые днища — из листовой стали толщиной 2 мм. Вторым швом приварил отбортовки к боковой стенке бочки, а в одно из днищ я вварил сгон для присоединения бочки к гидравлической сети. Бочку установил сгоном вниз.

Входной раздаточный узел предназначен для подключения насоса к водопроводу, слива воды перед морозами, подсоединения шланга для полива теплицы и т.д. В этот узел включен и обратный клапан. Все шланги я подсоединяю к узлу на штуцерах, установленных на вентилях. Вентиль слива со штуцерами должны находиться в самой нижней точке гидравлической сети, чтобы в системе не оставалось воды после слива.

КАНАЛИЗАЦИЯ

В доме я проложил трубы так, чтобы иметь воду на кухне и в ванной. Соответственно, слив воды в канализацию у меня в двух точках. Для слива воды (канализации) использовал пластиковые трубы ∅50 мм с унифицированными узлами. Сливные трубы от обеих точек я вывел на одну сторону пристройки, где находится ванная комната. Вдоль стены пристройки выкопал траншею шириной 0,5 м, глубиной 0,8 м и длиной 7 м, засыпал ее керамзитовыми окатышами и прикрыл мешковиной из полиуретана. Обе сливные трубы ввел под мешковину и накрыл козырьками из оцинкованной стали.

Затем траншею засыпал землей. Получился засыпной фильтр. Необходимость такого фильтра, конечно, диктовалась тем, что деревня, где я живу, находится в водоохранной и курортной зонах.

НАГРЕВ ВОДЫ НА КУХНЕ

Создание системы нагрева воды на кухне я начал, как всегда, со знакомства с рекламными объявлениями, чтобы узнать мощность аппаратов, имеющихся в продаже, и их технические характеристики. Фирмы предлагают системы нагрева воды только до 50°С с небольшим и проточного типа. Мощность нагревательного элемента этих систем — от 4 до 6 кВт.

Принять ванну после трудового дня — истинное блаженство.

А между тем вводимая в сельский дом мощность питающей электросети ограничена 3 кВт! Даже при указанных мощностях горячая вода появляется только через несколько минут. В довершение всего стоимость этих аппаратов достигает 200$! Пришлось опять изобретать «велосипед». Бойлер я сделал из бака стиральной машины. Бак этот — из нержавеющей стали, объемом 45 л и размерами примерно 35x35x35 см. Ввод холодной воды в бойлер производится сверху, через запорный вентиль, чтобы не сливать всю воду из системы на случай ремонта бойлера.

Параллельно в смеситель поступает холодная вода. На вводе в бойлер холодной воды я установил поплавковый клапан (от бачка унитаза) для автоматического пополнения воды при расходе. Вода из клапана по трубке поступает на самое дно бойлера, нагревается ТЭНом мощностью 1 кВт и поднимается наверх. В дно бойлера я вмонтировал трубу, верхний конец которой не достигает уровня воды, полностью заполнившей бойлер на 2-3 см. Нижний конец трубы соединил со смесителем через вентиль горячей воды.

Таким образом, при открывании этого вентиля горячая вода из верхнего слоя поступает в смеситель. Он — стандартный, бытовой. Чтобы избежать перелива в случае нарушения работы поплавкового клапана, в дно бойлера я впаял медную трубку ∅12 мм, верхний торец которой расположен на 20-25 мм над уровнем воды. Если нужно полностью слить воду из бойлера, например, при замене ТЭНа, в дно я вмонтировал патрубок с вентилем.

НАГРЕВ ВОДЫ В ВАННОЙ КОМНАТЕ

С самого начала я решил, что ванную комнату в пристройке сделаю так, как в городской квартире — с ванной, душем и всеми другими удобствами. Поинтересовался, сколько стоит водогрейная колонка в магазинах и что она собой представляет. Та же история, что и с нагревом воды на кухне, — потребляемая мощность нагревательного элемента от сети 220 В - от 4 кВт, цена - от 15000 рублей и выше. Правда, кроме ТЭНа есть еще маленькая дровяная печка с объемом бака — от 80 до 100 л. И я решил все сделать сам.

Купил бочку из пищевой стали объемом 100 л, три шаровых вентиля, шаровой кран перекидной душ-«гусак», ТЭН мощностью 2 кВт, душевую головку с гибким шлангом, несколько обрезков оцинкованных труб ∅1 /2", немного фитингов.

Собрал водогрейную колонку. Затем подключил к ней полотенцесушитель, собранный из фитингов и труб ∅1". Он крепится на кронштейнах к стене ванной комнаты (фирменный стоит 100 $, мой обошелся в 350 руб.). Время нагрева воды в колонке до 80°С — 4 часа.

(Продолжение в следующем номере) Р. ТИГРАНЯН, Москва