Карта сайта    |    Добавить в избранное     |    Обратная связь   |  
  НОВОЕ >>

Популярное

Метки

Наковальня, Снеговик своими руками, балкон, делаем кухонную полку, делаем скамейку, донная удочка, елочные игрушки своими руками, как делать мебель, как отремонтировать холодильник, как отремонтировать чайник, как связать носки, как связать платок, как связать сеть, как сделать песочницу, как сделать полку, как сделать пруд своими руками, как сделать скамейку, как сделать теплицу, как сделать удочку, как сделать улей, лебедь из покрышки, лоджия, мебель своими руками, мышеловки, научиться вязать, новогодние поделки, огородные хитрости, окна, песочница на даче, песочница своими руками, поделки из покрышки своими руками, пруд на даче, самодельные блесны, самодельные стеллажи, скамейка для дачи своими руками, теплый балкон, техника вязания сеток, улей своими руками, электропроводка в доме

Показать все теги



Азы домашнего шитья. Технология: ручные и машинные швы

Секреты Марьи-искусницы

В.П.МОНАСТЫРНАЯ

 

Открываем очередной раздел — технологию. Не будем называть его главным — в шитье все главное, от гениального эскиза до последнего стежка рядовой швеи.

 

Начинается технология, и в любом пособии, и в самой работе над чем угодно, с простейших ручных стежков. А конца, предела она не имеет, так как постоянно совершенствуется техника, изобретаются остроумные, экономичные приемы, да и каждый, кто шьет, обязательно приходит к своим, хоть небольшим, находкам и секретам. И это ли не прекрасно!

 

Чтобы дать технологию в полном объеме, не хватит и самого толстого тома. Поэтому здесь ограничимся тем, что совершенно необходимо для домашнего ассортимента. Постараемся дать как может больше вариантов обработки каждого элемента. Кто пожелает, можно сделать для себя наглядные образцы (как это обычно практикуется на курсах, в учебных заведениях), тогда будет легче разобраться в разных тонкостях и подробностях, приобрести некоторый навык, приспособиться к разным тканям. В дальнейшем отдельные элементы технологии будем собирать в более крупные узлы и, наконец, в полный процесс изготовления разных изделий.

 

Рисунки ручных и машинных стежков, строчек, швов выполнены во многих случаях в натуральную величину и максимально приближены к реальному виду работы (расположение слоев ткани, характер стежков, величина интервалов, припусков и т.д.). Даны схемы сложных швов в разрезе. Цифры показывают очередность строчек. Последовательность выполнения изображается отдельными «кадрами*. Если что-то не сразу понятно из текста и по схеме, сделайте макет, фрагмент в натуральную величину из бумаги в клеточку.

 

Говоря о таком предмете, как технология, разумеется, нельзя обойтись без специальной терминологии. К сожалению, в отраслевой литературе она приобрела излишне строгий характер, и множество «портновских» словечек, простых, понятных и по сию пору известных каждому практику, заменены неудобопроизносимыми громоздкими наименованиями. На наш взгляд, большого смысла в этом нет (даже принимая во внимание требования научного подхода) — зато живая душа ремесла много теряет от казенно-сухих описаний и перечней.

 

Прежде чем приступить к основной задаче раздела, позвольте сделать небольшое отступление.

 

Просьба и совет: читать все это терпеливо, не спеша, вникая в каждое слово. Автору хорошо известно, сколько возникает вопросов даже при «живом» объяснении, когда, казалось бы, все «разжевано». Этот опыт здесь максимально учтен.

 

Можно сказать, что существуют как бы два основных принципа шитья (условно их можно назвать «французский», когда вещь делается на один сезон, даже на один вечер, и главное в ней — не старательная обработка, а свежесть, легкость, обаяние только что воплощенной «сиюминутной» идеи; и «английский» — когда все основательно, солидно, «на века» и даже отчасти вне моды). Это не следует понимать как различие в обработке «легкого» и «верхнего» ассортимента, тут речь о другом: это и стиль, то есть отношение к одежде вообще, и требования возраста, и назначение каждой отдельной вещи.

 

Однако, какой бы принцип вы ни выбрали, все равно работа должна быть прежде всего грамотной, тщательной и чистой. Наберитесь терпения: любое шитье, чем ближе к желанному завершению, тем труднее. Чисто физически приходится иметь дело со все возрастающей массой материала, психологически раздражает необходимость переделок, досадные ошибки. Даже без них хочется поскорее закончить, а операции усложняются, требуют особого внимания, не терпят спешки. Ну что тут посоветуешь! Остается только призвать к терпению и любви, ибо без любви заниматься нашим ремеслом трудно и почти бессмысленно.

 

Несколько слов о ручных работах. В некоторых пособиях для домашнего шитья настойчиво рекомендуется избегать ручных приемов шитья, стремиться к «фабричному» виду изделий. Нет, я вовсе не предлагаю шить допотопными методами. Но за ручные работы хотелось бы замолвить словечко. Можно их разделить на три вида: вспомогательные, или временные (наметка, сметка и т.д.); основные, или постоянные (подшивка низа, пришивание пуговиц и др.); отделочные (от прикрепления кружевного воротничка до художественной вышивки, мережки, блесток и пр.). Если мы с вами шьем кустарно, а не поточно (причем никто не мешает достичь уровня авторского модельного

 

костюма), шьем что-то особенное, пусть и простое, но не ширпотреб, так зачем нам торопиться? Тем более, что многие приемы машинной обработки требуют изрядной практики, с одного раза их, пожалуй, не освоишь. Поэтому во многих случаях разумнее прибегнуть к ручной работе, с которой легче управиться. Сделанная с любовью, она никогда не испортит самого элегантного наряда. Мало того, изящно исполненные приемы шитья приносят такое же удовлетворение, как художественная вышивка или другое рукоделие.

 

Ниточка, иголочка...

 

При единичном исполнении одежды ручные работы иной раз составляют большую часть процесса, например, если материал сложный и требует неоднократного сметывания, заметывания. Все ручные стежки по характеру делятся на прямые, косые, крестообразные, петлеобразные, петельные. Присмотревшись внимательно, мы увидим, что можно разделить их еще проще: на прямые, т.е. не делающие обратного хода («вперед иголку», косые, /«силки» и др.), и возвратные («назад иголку», «козлик», «тамбур» и др.). Кроме того, каждый вид стежков применяется как временный или постоянный (многие и так, и этак, в зависимости от случая). Соответственно выбираем нитки: для наметывания, сметывания — специальные низкосортные, вроде штопки, или обычные № 50, 60; для обметывания, подшивания — хлопок, синтетику, шелк. Иглы — с учетом вида стежков: длинные (№ 1, 3, 5) для скорой, крупной наметки, заметывания; короткие (№ 2, 4) для подшивки, укрепляющих швов. Толщина иглы — по материалу.

 

Не забудем про наперсток! В большинстве случаев ведем работу справа налево, иглу несем как бы к левому плечу, нитку на выходе из ткани и при затягивании возвратных стежков придерживаем большим пальцем левой руки (чтобы не путалась и чтобы регулировать затяжку). Иногда необходимо провести иглу вниз и затем вывести опять на поверхность отдельными движениями, «вертикальными» проколами перпендикулярно к ткани (как при вышивании на пяльцах). При ручной работе все шитье или рабочий участок должны быть расправлены, натянуты, чтобы не образовалась ненужная припосадка, морщины, перекосы. Приемы шитья даются вместе с описанием швов.

 

Еще раз обращаю ваше внимание на то, что размеры стежков, интервалов, припусков, характер наклона изображены почти везде в натуральную величину, чтобы не слишком перегружать текст цифрами.

 

Прямые стежки «вперед иголку» (рис.1) имеют разнообразное применение.

 

Крупными (А) и переменными (Б) прокладывают на деталях кроя по мелу наметку, т.е. контуры и внутренние линии; концы ниток не закрепляют, чтобы легче их удалять; каждый отрезок контура — отдельной ниткой, без поворотов на углах. Такие же линии можно проложить во время примерки вместо мела.

 

Рис. 1

Стык длинной оборки

 

Рис. 2

 

Средние стежки (В) — главным образом, для сметывания; работа ведется по двум и более слоям ткани, с булавками. Если один из срезов припосажи-вается или имеет большую косину, держим его сверху, чтобы регулировать равномерность посадки.

 

Рис. 3



 

Этими же стежками приметывают, наметывают мелкие и накладные детали, выметывают края после обтачивания на машине и вывертывания. Начало и конец сметочного шва обязательно закрепляют двумя-тремя возвратными стежками на одном месте. Иногда делают крупные узелки, но они могут попасть под машинную строчку, их вообще труднее удалять. «На живую нитку» можно пришивать отделочный воротничок, манжеты, закрепляя аккуратным узелком.

 


Рис. 4

 

(Г). Сборочные стежки (рис.2) — частые, прокладываются по одному слою ткани для образования припосадки, сборок. На длинную иглу как бы «нанизываем» ткань, образуя мельчайшие выпуклости или складочки. Для равномерного стягивания надо пройти иголкой дважды вдоль мела или наметки — по обе стороны от линии будущего стачивания или только по припуску. Можно взять одну длинную нитку с поворотом или две отдельные. Свободные концы подтягивают на сколько нужно. Если линия очень длинная (как сборка юбки), то целесообразно разделить ее на половины, четверти и т.д., затем собрать каждый отрезок на отдельную пару ниток. Наметку, проложенную по самой линии шва, тоже стягиваем.

 

Копировальные стежки «силки» (рис.3) — это обычные стежки «вперед иголку», но их делают не подряд несколько, а по-одному, оставляя слабину примерно 1,5—2 см (смотря по толщине ткани); образуются петли вроде ловчих (А), отсюда и название. Закрепок нет. Теперь раздвигаем, разводим слои ткани (Б) и разрезаем нитки посредине, осторожно, острыми ножницами. Тут же сложим слои, как были, на столе и пристукаем рукой по всем линиям, затем разъединим детали. Если ниточки не держатся, выскальзывают, сразу проложим контурную наметку.

 

Косые стежки (рис.4) весьма различны по внешнему виду и применению. Стежки разной длины с малозаметным наклоном можно применять, как и прямые, для временного прикрепления карманов и других деталей. Протяженные наклонные стежки (А) удобнее там, где нужно захватить большую ширину и обеспечить мягкость, эластичность, например, при заметывании подгиба. Частыми стежками (Б) обметывают срезы, по-одному или оба вместе, если нет «зигзага» или ткань требует «нежной» обработки. Лучше вести шов слева направо, тогда можно точно уложить на место каждый стежок. Так как это работа постоянного назначения, в начале и в конце ставим аккуратные узелки.

 

Иногда косые стежки для заметывания или обметки рисуют и практически выполняют слишком частыми, с крутым наклоном (В) — это неправильно, так как ткань затягивается. Таким же образом почему-то бывают изображены стегальные стежки — это тоже неверно; стежка бортовки выглядит иначе, но здесь мы не даем этот способ, так как эта технология требует высокого мастерства и может быть заменена клеевыми прокладками.

 

Также к косым стежкам относится штуковка (Г) — прием для починки толстых несыпучих тканей: края разрыва сводятся встык и плотно стягиваются частыми тугими стежками со стороны изнанки, не выходя на лицо. Затем можно укрепить с изнанки кусочком клеевой ткани, а по лицу зачесать, замаскировать с помощью иглы или щеточки; пропарить.

 

Возвратные стежки «назад иголку»,

 

или «за иголку», (рис.5) прочны и эластичны, применяются для работ постоянного назначения. Основной вид — стачная строчка (А), которой до изобретения швейной машины, собственно, шили всю одежду. Теперь она существует как прием для починки лопнувшего шва, особенно на трикотаже, или для работы в каком-нибудь уголке, недоступном для машинки. 


Рис. 5

 

Если ткань не тонкая, лучше делать проколы по одному, перпендикулярно к ткани, чтобы стежки ложились «один к одному» и хорошо затягивались. С помощью крупных, до 5 мм, возвратных стежков



Рис. 6

 

(Б) сложенной вдвое ниткой припоса-живают ткань в один слой на ростке (горловине спинки), предупреждая растяжение; это делают на пальто, пиджаках.

 

Редкой разметочной строчкой (В) прикрепляют срезы подкладки пиджака к припускам проймы и подплечники; можно пришивать съемные отделки, кружева. Вспушка (Г) выполняется для укрепления по краям лацканов и бортов пиджака без отделочной строчки («в чистый край»).

Рис. 7


Эта тонкая работа делается по уже готовой вещи; нитки шелковые, стежки в виде точечных проколов, расположенных поперек линии шва; интервалы между стежками не более 5 мм, с обратной стороны нитка не выходит на поверхность ткани, затяжка умеренная, чтобы точек-следов было почти не видно; отпарить. Таким же образом можно незаметно вшить молнию в изделиях из трикотажа, дорогой шерсти, фланели.

 

К возвратным стежкам можно отнести и тамбурные (рис.6). Хотя они скорее вышивальные, но тоже могут сослужить службу там, где нужно вручную соединить детали так же надежно и растяжимо, как машинной цепной строчкой.

 

Для любителей особых изысков вспомним «ручной зигзаг» (рис.7), которым подшивают низ свободной шелковой подкладки, закрепляют не стачанные, только заутюженные вытачки под* кладки приталенного жакета. Нитки шелковые.

 

Рис. 8





 

Рис. 9



Рис. 10

 

Подшивочные открытые стежки (рис.8), как и все приемы ручной подшивки, имеют одну цель: сделать прикрепление подгиба по возможности незаметным.

 

Самые прочные из них — крестообразные, или попросту «козлик» (А); открытые — потому что вдцны на изнанке изделия; подшиваемый срез тоже открытый, т.е. без подгиба. Срез обметываем любым ручным или машинным способом; отдельно приутюживаем обметанный срез, потом заметанный подгиб. Нитка — хлопок или шелк, смотря

 

что подшиваем. Вообще «козлик» применяют главным образом для низа брюк или трикотажных изделий. Начинаем с небольшого прокола сквозь ткань подгиба; от основной ткани захватываем 1—2 нитки, не выходя на лицо, и туг же острием иглы поддеваем ближайшую нить обметки среза. Затягиваем стежок умеренно, придерживая большим пальцем левой руки. Затем опять прокол сквозь подгиб, и так далее. Если не прихватить верхним стежком за край подгиба, то при носке, стирке он может отогнуться, завернуться внутрь. Окончив подшивку, удаляем заметку и утюжим подгиб еще раз, стараясь не нажимать на «козлик», чтобы след не отпечатался на лице. Эти правила утюжки относятся ко всем подшивочным швам.

 

В некоторых случаях можно подшить низ косыми открытыми стежками через край (Б), стараясь делать его эластичным за счет «зубчатого» хода нити и не выходить на лицо ткани.

 

Теперь разберем несколько вариантов подшивочных потайных стежков (рис.9), то есть не видных ни с лица, ни с изнанки изделия. Срезы при этом бывают открытые (с обметкой и без нее), закрытые (подогнутые), обработанные (тесьмой, кантом, бейкой). Нитки, как правило, шелковые, разве что для драпа возьмем попрочнее; для потайной подшивки вообще главное не прочность, а незаметность. Затяжка довольно слабая, почти «на живую нитку»; подшитый подгиб слегка отстает от основной ткани, «дышит», чтобы снаружи ничего не пролегало. Порядок утюжки описан выше; кроме того, есть дополнительный прием — краешком утюга под отстающий краешек (отлет) готовой подшивки.

 

Рис. 11



Чтобы обеспечить правильный ход работы, изделие поворачивают к себе изнанкой, откинув подгиб от себя (А); выступающий отлет подгиба бывает от 2 до 7 мм в зависимости от ткани и характера обработки среза. Участок, где делаем стежки, обернем вокруг указательного пальца левой руки. Можно также натянуть всю работу («рубец») с помощью подручных средств: зажать край коленями, приколоть к гладильной доске, даже к собственному поясу. Наиболее простой вариант (Г) — стежки почти прямые, проколы сквозь подгиб 1,5—2 мм, от перегиба основной ткани захватываем 1—2 нити. Можно захватить подгиб за нити обметывания или отстрочки (В, Г), за специально пристроченную тесьму (Д). Для тяжелых или эластичных тканей применяем не прямой, а возвратный ход нити (Е); можно даже с мелкими крестообразными закрепками (Ж), тогда стежки удлиняются, либо закрепки ставятся через 3—4 обычных стежка. Если край подгиба заутюжен без отстрочки, можно применить еще один, «глухой» способ потайной подшивки (3): от основной ткани по-прежнему захватываем 1—2 нити, а внутри подгиба проводим нить на 5—6 мм, стараясь ввести иглу в точке предыдущего выхода. Таким же образом прикрепляют подгибы «глухой», то есть не отлетной подкладки (И), после чего заутюживают с небольшим, 5—10 мм, напуском, предусмотренным при раскрое. Так же закрепляют края накладных карманов (К) с широкой, до 1 см, настрочкой, незаметно, под отлетом.

 

Очень тонкую (но не скользящую) ткань, особенно по косым краям, можно подшить «взакрутку» (рис.10). Припуск шириной 1 см (А) загнуть на 5 мм, не заметывая; затем перегнуть еще пополам и подшивать за перегиб мелкими потайными стежками, шелком, затягивая сразу по 3—4 стежка. Другие варианты (Б, В) с предварительной машинной строчкой. «Рулик» подкручиваем большим пальцем, натянув на указательном. Запас припуска около строчки подрезаем не весь сразу, а по 10— 12 см, чтобы ткань не осыпалась.


Рис.12

 

Простые петельные стежки (рис. 11) пригодны для обметывания срезов в один или два слоя, причем работу можно вести и слева направо, и справа налево. Можно обметать ими петли на самых несложных изделиях из хлопка.

 

Чтобы обметать классическую прорезную петлю с «глазком» (рис.12) на верхней одежде, нужны известная сноровка и ряд вспомогательных приемов. На готовом борте пальто, пиджака по лицевой стороне намечаем место и размер петли (от края борта — диаметр пуговицы плюс 5 мм; длина петли —■ диаметр пуговицы плюс 3—5 мм); укрепляем участок вокруг наметкой; делаем прорезь (А) специальной просечкой с «глазком» или ножницами, острым ножичком (на дощечке); на рабочем конце петли вырез ромбиком. Если вищна белая прокладка, подкрасим фломастером. Сразу обметаем края частыми косыми стежками, чтобы не расходились слои материала (нитки тонкие, в цвет). Каркас, или простилка, — это прочная нитка (хлопок № 10, 20 или тот же шелк, каким обметываем петлю); во время обметывания она лежит свободно под петельными стежками (начальный конец в 5—6 см, без узелка, остается на изнанке). Обметку (Б) начинаем от прямого конца петли, справа налево; иглу проводим с изнанки на лицо строго перпендикулярно к ткани, захватывая 2—2,5 мм от края прорези; частота стежков очень плотная, через 1—1,5 мм, на острие иглы определенным образом накидываем нить и крепко затягиваем каждый стежок, образуя рельефный «гребешок» на краю прорези. На повороте укладываем стежки «глазком». Нитки — специальный гарус или толстый крученый шелк. Длина нитки около 70 см, чтобы хватило на всю петлю и закрепку. Закрепка (В) представляет собой 3—4 стежка по ширине готовой петли, с проколами в одних и тех же точках; затем эти стежки плотно обвивают (не петельными стежками, а просто обкручивают), причем через каждые 3—4 витка захватывают одну нитку ткани под закрепкой. Закончив, уводим нитку на изнанку, делаем узелок, прячем конец в стежки самой петли. Сюда же продеваем оставшийся на лице конец нитки-каркаса, подтягиваем за оба конца, одновременно выправляя «глазок» с помощью костяного колышка, шила (Г); связываем оба конца и тоже прячем (Д).

 

Петли небольшого размера для блузок, платьев (рис. 13) можно также обработать вручную, если нет «зигзага». Ткань обычно не толще, чем шерстяной креп плюс прокладка, поэтому обработка иная: сначала вокруг будущей прорези прокладываем мелкую машинную строчку с закрепкой на рабочем конце петли; затем прорезаем и обметываем похожим приемом (А): сделав прокол иглой на лицо, выводим ее и продеваем «на себя» под нитку, после чего затягиваем каждый очередной узелок стежка. Горизонтальные петли имеют на рабочем конце округление (не «глазок»), вертикальные (на планках) — с двумя прямыми концами (Б).



Рис. 14

 

Воздушные петли (рис.14) выполняются так: несколько нитей, проведенных через одни и те же точки, плотно обметываются простыми петельными стежками, очень туго, чтобы «гребешок» лежал ровно, не крутился. Мелкие прямые петельки на плоскости ткани — «бридки» (А) — для крючков; петли побольше, на краях — для пуговок; они могут быть прямые или полукруглые (Б). Нитки подбираем в соответствии с материалом; можно выдернутые из ткани (если они волнистые, протянуть над паром). Все узелки, концы хорошо спрятать. Можно вывязать навесные петли крючком.

 

Теперь займемся крючками и кнопками (рис. 15). Крючки проволочные (А) ставят там, где застежка испытывает натяжение. Их можно пришить поверх ткани или выставить только «носики»; в любом случае стежки не должны выходить на лицо изделия. Колечки крючков лучше развести для устойчивости, а петельки распрямить (или заменить нитяными «бридками»). Если ткань в один слой или непрочная, с изнанки пристрочить или приметать узкую тесьму, полоску ткани. При особо изящной обработке «люкс» полагается обметать петельки нитками.

Рис. 15



 

 На гипюре пришьем крючки буквально в одну точку, совместив оба колечка в одно. Для большей надежности чередуют крючки и кнопки: крючки «работают» на растяжение, а кнопки не дают крючкам случайно разойтись. Интервалы между теми и другими — по 3—4 см.

 

Кнопки (Б) удобны в тех случаях, когда молния чересчур груба, а особой прочности не требуется, например, когда застежка легкой широкой юбки расположена в глубине складки. Пришивая пару, проследим, чтобы стежки на верхней и нижней половинках не совпадали. Чтобы не было смещения, сначала пришивают верхние половинки, затем натирают стерженьки мелом и аккуратно прижимают к ткани — отпечатаются точки для пришива нижних половинок.

 

Пришивание пуговиц можно выполнить и на машинке, следуя инструкции. Но когда мы шьем не поточную продукцию, а единичную вещь, лучше это делать вручную (рисЛ6) — будет прочнее и аккуратнее. Как правило, пуговица бывает на таком месте, где ткань в два слоя и еще прокладка; если нет, то с изнанки укрепим так же, как под «бридки». Для особой надежности под пуговицы верхней одежды рекомендуется ставить со стороны подборта специальные прозрачные (А) или любые подходящие «подпуговицы», кружочки из кожи, фетра. Нитки подбираем в тон вещи; а если пуговицы контрастные и с отверстиями, то по цвету пуговиц. Толщина ниток — № 20, 30, 40 либо гарусный шелк; для блузок и т.п. — хлопок и шелк потоньше. Не следует брать нитку вдвое — она будет путаться, перекручиваться. При четырех отверстиях можно сделать фигурные стежки (Б); однако самые простые приемы (первые два) оказываются более элегантными. Точки проколов ткани соответствуют положению отверстий пуговицы. Само собой, пришивать надо прочно, но при этом следите, чтобы не стянуть стежками ткань.

 

Самое важное — правильная высота «ножки» (В); она зависит от толщины борта, планки с петлями. Например, на драповом пальто это может быть 7— 8 мм, а на тонкой блузке — 2—3 мм в готовом виде. А сначала «ножка» еще выше, так как после обвивки она укорачивается. Начальный узелок оставляем с изнанки или ставим на лице, прямо в центре крестика-разметки. Проколы делаем по-одному, перпендикулярно к ткани. Пуговицу поддерживаем на нужной высоте пальцами; можно положить снизу или сверху спичку, «соломинку» для коктейля и т.п., чтобы стежки были ровнее; затем удалить и обвить «ножку» в 3—5 оборотов, сделать последний узелок, утянуть его в глубину стежков, спрятать и отрезать нитку.



 

Пуговицу с ушком, выпуклой ножкой тоже пришивают с дополнительным возвышением (Г); если повернуть ее набок, получится как раз нужная длина стежков. Когда пуговица не «рабочая» (как в двубортных вещах), то «ножка» не нужна. А как быть, если такая пуговица со своим «ушком»? Чтобы она не повисла, можно предложить такой способ (Д): ткань укрепить прокладкой, проколоть колышком, тупым шилом (стараясь раздвинуть волокна, не разрывая); продеть «ушко» и закрепить с изнанки полоской прочной кожи, пустым стержнем от ручки.

 

Вот хитроумный способ пришить пуговицу ниткой «без начала и конца», вернее, без узелков: сначала делаем обычный узелок на конце нитки, но ставим его в 1 см от точки пришита, с любой стороны. Затем в точке, где будет пуговица, делаем несколько стежков-закрепок по 1—2 мм. Теперь пришиваем, как положено, пуговицу и закрепляем нитку обычным «портновским» узелком, помогая булавкой. Иглу проденем сквозь ткань и потянем нитку — узелок спрячется. Осталось обрезать нитки первого и последнего узелков.

 

Напоследок упомянем, что существуют сборные механические кнопки, крючки, а также метражная тесьма с готовыми парами крючков и кнопок, но это уже не ручная работа; а мы расстаемся с этой темой и переходим к следующей.

 

Строчка за строчкой

 

Если в одной из предыдущих глав мы с вами как бы обозревали запасы в наших кладовых, то теперь настало время произвести генеральный смотр разнообразных приемов шитья, которые имеются в нашем распоряжении. Мы разберем основные виды машинных швов, их комбинации и способы обработки отдельных элементов одежды; впоследствии из них будут складываться более крупные технологические узлы, а затем изделия в целом. В выпуске «Сделай сам» (№ 2/1995 ) было немало рассказано о том, как обращаться со швейной машиной, с тем или иным материалом. Так что сейчас будем уделять внимание прежде всего характеру и подробностям технологической операции.

 

Припомним самое необходимое. Величина стежков обычно 2—3 мм; начало и конец строчки закрепляем (возвратной или очень мелкой строчкой). Иглы и нитки подбираем к каждому материалу, виду работы «персонально». Почти всегда необходимо предварительное сметывание, заметывание. В ходе работы подразумевается промежуточная утюжка, то есть проутюживание срезов, швов, подгибов после каждой швейной операции (а не так — «сначала все сошью, а потом все поглажу»).

 

Пожалуйста, обращайте внимание на то, как обработаны срезы швов: обметаны или нет, где и как подрезаны, надсечены. В наших рекомендациях учитываются только прямая строчка и варианты «зигзага» (в случае его отсутствия — ручная обметка и целый набор других способов). Если вы располагаете оверлоком, это еще лучше.

 

В целом будем придерживаться принятой у нас классификации швов, используя также методы из многих современных источников и опираясь на длительный и многообразный опыт.

 

Стачной шов (рис. 17) — без сомнения, первый, основной и вообще главный, так как он входит чуть ли не во все последующие. Сам по себе он предназначен для соединения самых различных материалов, обычно в два слоя (или более, когда участвуют прокладки, дополнительные детали). Стандартный припуск — 1—1,5 см, строчим по мелу или сметочной линии, «за нитку». Срезы можно обметывать как до, так и после стачивания, по-одному или вместе; это зависит от их дальнейшего положения: вразутюжку (А), взаутюжку (Б), «на ребро» (В). В изделиях с подкладкой срезы не обметывают. В любом случае после стачивания срезы приутюживают в том виде, как они были под лапкой машины, а затем — как нужно, помогая гладилкой (Г)- Следить, особенно при заутюживании, за полным расправлением шва, без малейшего за-мина.

 

Некоторые дополнительные рекомендации. Следует учитывать, что большинство машин имеет свойство немного припосаживать нижний слой ткани, поэтому снизу помещают деталь с посадкой. А если посадка вообще не требуется, то надо посильнее натягивать работу под лапкой. При стачивании без наметки, на булавках, в момент перехода через булавку на мгновение ослабить натяжение. Когда стачным швом пересекается вытачка, другой шов (Д), они должны быть полностью расправлены, проутюжены, чтобы не затянуть срезы в строчку и не исказить этим форму изделия. Уголки поперечного среза можно отсечь, уменьшая общую толщину. Если нужна повышенная прочность шва, строчат дважды (Е), почти без промежутка, сильно натягивая ткань. Можно один и тот же шов на одном участке разутюжить, на другом заутюжить (Ж), когда этого требует толщина материала; соответственно и обметать срезы.

 

Расстрочной шов (рисЛ8) представляет собой стачной шов вразутюжку, дополненный и закрепленный отделочными строчками, которые выполняются по лицу, обычно крупными стежками, отделочными нитками, с предварительным заметыванием. Чтобы избежать перекосов, лучше вести обе строчки в одну и ту же сторону (А). Расстрочной шов может быть с открытыми (Б) и с закрытыми (В) срезами. Величина припусков зависит от ширины отделочной строчки (Г); свободный край (отлет) обметанного среза должен быть от 5 до 8 мм, а при закрытом, т.е. подогнутом припуске, как можно меньше, в пределах 1—2 мм.

 

Здесь уместно напомнить, что гарус или крученый шелк для отстрочки наматывают на шпульку и кладут работу лицом вниз. Чтобы не сбиться с линии, можно заранее проложить по лицу строчку тонкими нитками в цвет ткани — она послужит надежной наметкой.

 

Рис. 18

Настрочной шов (рис. 19) — стачной вразутюжку с отделочной строчкой. Для тонких тканей — припуски одинаковые (А), для толстых — разные (Б), чтобы на лице не пролегала толшина срезов. Если проложить две отделочные строчки, внешний вид будет имитировать за-пошивочный шов; такой вариант еще называют «джинсовым», хотя в классическом исполнении для него необходима цепная строчка. В шве талии свободного платья можно сделать кулиску для резинки (В) за счет разной величины припусков.

 

Накладные швы (рис.20) имеют несколько разновидностей. Их общий отличительный признак — отсутствие предварительного стачивания. Закрытый, или отлетной накладной, шов (А) с подогнутым краем применяется для присоединения карманов, кокеток и т.п. Отстающая часть подгиба на лице (отлет) может быть от 1 мм до 1,5— 1 см. Соответственно величина подгиба будет от 1 см и более (на изнанке должны оставаться свободные края срезов не менее 7—10 мм). Припуск нижней детали такой же. Накладная деталь сложного контура может быть не с подгибом, а с подкройной обтачкой, или полностью вытачанная вдвое, затем приутюженная. Еще один вид накладного шва, он же краевой «на ребро», применяется для «закрывания» последней прорехи, оставляемой для вывертывания в шве подкладки левого рукава поточной верхней одежды; для обработки срезов; для обработки деталей замкнутого контура (Б).

Рис. 19

Рис. 20

Открытый накладной шов можно превратить в рельефную отделку, напоминающую кант (В), настрочив поверх первой строчки отвернутый припуск ткани, трикотажа; можно с подогнутым краем, с вложенным шнуром, бахромой и т.д. Кроме того, открытыми швами соединяют срезы и вытачки прокладок из бортовки, флизелина (Г). При соединении встык края накладываются на уточную полоску более тонкой ткани шириной 3—4 см.

 

Подрубочные швы, иначе — вподгибку (рис.51), относятся (как и обтачные) к группе краевых швов, т.е. предназначенных для обработки краев изделий. Подрубочными швами обрабатывают низ платья, блузки, юбки, брюк, если это соответствует стилю вещи; края обтачек, срезов шва, платочков, отделок и т.д. Припуск на подгиб может быть различным — это зависит от того, на каком расстоянии от края идет строчка. Если срез открытый (А), то с изнанки оставляем свободный отлет не менее 5—7 мм.



Рис. 21



Закрытый срез (Б) строчим так, чтобы на изнанке отлет составлял 1 — 2 мм. Чтобы соблюсти точный размер и ровную линию, очень точно размечаем по лицу (В) собственно низ и ширину подрубки (от 1 до 3—4 см); припуск второго подгиба равен 7—10 мм, его можно заранее заутюжить. Всю подрубку заколем, крупно заметаем; верхний подгиб заметаем отдельно, буквально у самого сгиба. Теперь можно вести машинную строчку по лицу, у самой наметки; еще лучше провести для этого тонкую меловую линию, воспользовавшись в качестве шаблона полоской бумаги в клетку. Удобно, когда ткань хоть немного просвечивает. Машину отладим на крупную, «мягкую», то есть не затянутую, строчку. Можно также строчить, положив деталь вверх изнанкой, но при одном условии: снизу, на лице изделия, качество строчки должно быть хорошим.

 

Подгиб расклешенной юбки (шириной не более 2—2,5 см) надо слегка припосадить на нитку и сутюжить (Г)« При широких подрубках, особенно на толстых тканях, рекомендуется уменьшить срезы продольного шва внутри подгиба (Д). В случае, когда низ (например, рукава) отгибается на лицо (Е), поступаем так: стачиваем шов до определенной точки (на 1 см ниже будущей строчки), закрепляем; рассекаем припуски до самого шва и «переводим» срезами на лицо — так и стачиваем, без обметывания. Дальше — та же широкая подрубка, только на лицо.

 

Узкая подрубка (Ж) хороша для низа тонкой блузки, рубашки, шелкового платка. Припуск при крое — 1—1,5 см; если срез прямой, можно просто заутюжить край вдвое, затем застрочить без заметывания или использовать специальную лапку-«рубильник». Сложности возникают на криволинейных срезах и углах. Здесь необходимо часто вколоть булавки, распределяя кривизну (вспомните прием натягивания на гладильной доске); затем тщательно заметать подгиб, разравнивая перекосы, заломы; приутюжить, застрочить; удалить наметку, отутюжить с увлажнением.

 

Уголки деталей с узкой подрубкой (3) можно обработать по-разному, как показано на рисунках; применяем булавки, наметку, оттягивание уголка ниткой на повороте.

 

Хотелось бы заметить следующее: узкая подрубка шириной 5—6 мм уместна на тонких тканях; краевая отстрочка такой же ширины на «плащевых» и подобных материалах стилистически относится к отделке спортивного характера, но может производить впечатление сугубо технической, как на простой спецовке; так что, может быть, лучше выбрать отстрочку в 2—3 мм или, наоборот, пошире. На элегантных вещах, вроде пиджака, — минимальную; кроме того, надо учесть, что у пиджака отделывают строчкой только воротник, лацканы, борта и полы (не далее, чем до бокового шва, а на спинке — нет), клапаны карманов. Если пиджак спортивный, строчек больше, ширина до 1 см.

 

Для самых легких тканей предназначена разновидность узкой подрубки, так называемая «американка» (И). Она выполняется без наметки: сначала припуск 7—8 мм застрочим по изнанке на 2—3 мм от сгиба; срежем на 1,5—2 мм от строчки; еще раз подогнем и прострочим второй раз, совсем у сгиба. В итоге ширина готовой подрубки не более 4—5 мм; она придает краю упругость.

 

При широкой подрубке наилучший способ чисто обработать угол — стачивание «конвертом» (К). Наклон линии, по которой стачивают подгибы низа и борта, зависит от того, одинакова их ширина или нет. Чтобы определить точки совмещения, припуски подгибают, фиксируют булавками и отмечают пересечение надсечками; соединяют по линейке, касаясь угла. Припуск на стачивание — 1 см; его можно срезать после стачивания, проверив, как получилось. Обратите внимание: наклонный шов идет не до самих срезов, а чтобы остался 1 см на второй подгиб. Разутюжить шов, вывернуть угол, заметать и проутюжить целиком, подшить одним из способов.

 

Можно вытачивать углы и по прямой, то есть по линии низа, срезав внутри излишки. При закреплении этого участка вручную помните: всегда сначала подгибается низ, затем продольный подгиб, борт, чтобы менее аккуратная сторона угла была обращена вниз (Л).



Рис. 22

 

76



Особо надо сказать о приемах подшивки брюк (рис.22) -— имеются в виду классические, из «костюмных» тканей. Это традиционная «мужская» обработка, не обязательная для дамских брюк. Специальная брючная тесьма (А), или «подковка», притачивается до подшивания низа, когда уже стачаны боковые швы и шаговые (внутренние). При этом шаговые оставим не законченными на 20—25 см от низа. Линия низа брюк нанесена мелом на лице или наметкой. Тесьму прикалываем и прометываем на припуск низа, выпуклым кантиком или утолщением к линии низа; настрачиваем одной или двумя строчками (если строчка одна, то — 1-я). Тесьму лучше заранее продекатировать, а нитки использовать синтетические, чтобы при носке, чистке они не стянули низ. Затем стачаем до конца шаговый шов (Б), подогнем и заметаем низ брюк, выпуская из-под него край тесьмы на 1—2 мм, приутюжим. Теперь можно подшить вручную «козликом» или, если брюки со «стрелками» и не очень широкие, а подшивка — 4—5 см, проложить машинные строчки «вверх-вниз» прямо по линиям боковых и шаговых швов (В). Хорошо приутюжить низ и «стрелки». Если вы проложите внутри подгиба клеевую «паутинку», будет еще надежнее. Концы тесьмы можно подогнуть и спрягать (Г), не оставляя разъема в шаговом шве.

 

Низ брюк с манжетой-отворотом обрабатывается несколько иначе. Прежде всего, при выкраивании боковые и шаговые срезы должны быть совершенно параллельны на расстоянии около 12 см от нижнего среза; остальная их часть остается скошенной, как обычно у брюк, слегка или сильно зауженных к низу. При расчетах и раскрое к линии готового низа прибавляем не припуск на подгиб, а удвоенную ширину манжеты (например, 3 плюс 3 см) плюс еще 1,5—2 см. Проложим наметку: по линии низа и отступя от нее на 6 см (т.е. на 1,5—2 см от среза). «Стрелку» утюжим, не доходя до нижнего среза 10—12 см. Продольные швы стачаем до низа, не оставляя разъема. Заметаем низ, совместив обе наметки. С изнанки, перекрывая нижний срез на 8—9 мм, наметаем и настрочим двумя строчками тесьму (Д), но не «подковку», а более тонкую; концы ее стачать или подогнуть. Можно применить косую обтачку (см.рис.26, И), заранее стачав ее «кольцом» (Е). Строчки проходят через оба слоя ткани, т.е. видны на лицевой стороне. Приутюжить сгиб манжеты. Отвернуть ее (Ж), заметать, опять приутюжить. На изнанке от тесьмы до готового низа — около 5 мм. По боковым и шаговым швам вручную, «точками», прикрепить отвороты за внутреннюю сторону, пряча стежки на изнанке под припусками швов. Удалив наметку, отутюжить низ окончательно, в том числе «стрелку».

 

Обтачные швы (рис.23) во всех своих вариантах также относятся к краевым и применяются для обработки бортов, воротников, клапанов, горловин, пройм, разрезов, прорезных петель и карманов. Припуски для обтачивания бывают от 5 до 10 мм. В толстых тканях один из них уменьшают; в средних — оба срезают до 5—7 мм (или сразу так выкраивают); в тонких — припуски минимальные, как только допустимо без ущерба для прочности. Срезы не обметывают, кроме особых случаев.

 

Основной вид обтачного шва имеет два варианта оформления:

 

—   «в раскол» (А), когда оба слоя ткани имеют перегибы на самом краю (хлястик, «погончик»);

 

—  «в кант» (Б), когда на перегибе один слой выступает из-под другого на 1—3 мм, в зависимости от толщины ткани.

 

Этот прием также называют «перепуск», «перекат»; он помогает сделать шов борта, воротника невидимым с лицевой стороны, а также может быть отделкой, если ткань другого цвета «перепустить» на лицо; «в кант» обтачивают прорезные петли небольшого размера на дамских жакетах, платьях.

 

Шов «в раскол» сначала разутюживают с изнанки, затем выметывают и приутюживают. Шов «в кант» сначала заутюжить (срезы направлены в сторону нижнего слоя), затем выметать, хорошо расправляя, приутюжить. Нитка выметывания идет не по припускам, а за их краями, чтобы не пролегала при утюжке.

 

Внимание: на борте и лацкане пиджака кант «переходит» на уровне верхней петли (см.рис.5, Г)> оставаясь невидимым с лицевой стороны. Шов «в рамку» имеет два варианта обработки: вразутюжку (В) и взаутюжку (Г). Первый способ является скорее декоративным, хотя может применяться и для обработки прорезных карманов. По характеру напоминает кант, но плоский, так как припуски (равные 5 мм) разутюживаются, Закрепляющая строчка идет прямо по желобку шва. «Рамка» может быть долевая (для кармана) или косая (для отделки). Второй способ — классический для карманов пиджака, брюк.

 

Рис. 23




О6тачка-«рамка» обязательно долевая, шириной 5—6 см (в готовом виде обычно 5 мм, на драпе до 1 см). Сложим ее вдоль пополам, заутюжим. На основной детали проведем мелом линию на 1 см (т.е. удвоенную ширину «рамки») от среза, прорези. По этой линии ложится сгиб «рамки»; приметаем ее и настрочим на 5 мм от сгиба. Остается отвернуть обтачку на изнанку, выметать, укрепить отделочной строчкой на 1—2 мм от шва. Такими же обтачками, но узкими и без строчки, обрабатывают петли «в рамку».

 

При обработке обтачкой вогнутого участка (Д) срезы надо рассекать, причем под углом к строчке, не доходя до нее на 1,5—2 мм. Выпуклые участки, углы также высекаются соответственно форме; должен оставаться срез не менее 3 мм.

 

Обтачивая такие детали, как воротник, манжеты, клапаны из тонких, прозрачных тканей, применим специальные приемы (Е). В первом случае срезы уменьшают до 2—3 мм и обметывают. Во втором — дублируют всю строчку, то есть прокладывают еще одну рядом (так делают всегда на острых углах, обращенных наружу или внутрь). В третьем — используют клеевую прокладку, выкроенную без припусков, и строчат на 1 мм от ее среза. Величина срезов на втором и третьем рисунках — не более 5 мм.

 

Закрытые швы (рис.24) — под этим условным названием здесь сгруппированы соединительные швы, срезы которых на изнанке завернуты, спрятаны: двойные, запошивочные, в замок. Их также называют бельевыми, но белье уже давно не батистовое, рубашки шьют иначе; а эти швы применяются большей частью в спортивной и рабочей одежде, а также при обработке легких, прозрачных тканей. В домашних условиях, когда нет специальных приспособлений, такие швы требуют тщательного скалывания, неоднократного сметывания, заметывания и стачивания двумя -тремя строчками. Лучше всего они получаются, когда линия прямая или маг-териал легко тянется; в других случаях лучше применить иные швы. Ширина готового шва, строчек зависит от ткани, но всегда стараются сделать по возможности уже. Обметывание отсутствует. Надсечек на срезах не делают: ставят метки нитками, мелом.

 

Начнем с двойного шва (А), он же выворотный или «французский». Сначала стачиваем изнанку с изнанкой с припусками 5—7 мм; срезаем до 3—4 мм, как позволяет ткань, можно зубчиками; выметываем или сразу приутюживаем способом «в раскол» (см.обтачные швы); стачиваем еще раз, на 4—5 мм от сгиба; утюжим «на ребро» или взаутюжку. Проследите, чтобы на лице изделия не торчали из шва ниточки срезов!

 

Существует также вариант двойного шва (Б) для того, чтобы пропускать шнурок и делать драпировки («подборы»): вначале стачиваем так же, затем огибаем оба припуска и шнурок одним из слоев (вроде окантовки), заметываем, строчим. «Ложный французский» (В) стачивают обыкновенно, лицо с лицом, с припусками 1 см; затем края срезов завертывают внутрь, до самой строчки, и застрачивают по краешку сгибов.

 

Еще два варианта имеют неодинаковые припуски; первый из них (Г) стачивается единственной строчкой, второй (Д) — двумя, после сметывания и приутюживайия. Эти швы также называют отлетными запошивочными, так как они не имеют отстрочки по лицу.

 

Запошивочные швы можно выполнять разными способами. Начнем с наиболее прочного и удобного в работе * (Е): сметаем детали лицо с лицом, сдвинув верхний срез на 5 мм (при раскрое оба среза по 8—10 мм); обогнем его плотно нижним срезом, приутюжим; прострочим по самому краешку среза. Теперь удалим наметку, развернем обе детали лицом вверх; выправим шов таким образом, чтобы снаружи не было ни малейшего замина, а крошечный краешек внутри завернулся. В таком виде шов приутюжить (при необходимости предварительно заметать); проложить по лицу строчку на 3—4 мм от линии шва, чтобы с изнанки отлет (узенький сгиб за строчкой) был не более 1—2 мм. Можно строчить и по изнанке, если при этом на лице будет хорошая строчка. Кроме того, можно сделать еще одну строчку, у самой линии шва. Для ткани типа джинсовой припуски до 1,5 см, смещение — 7 мм.

 

Можно выполнить запошивочный шов упрощенно (Ж), причем как на лицо, так и на изнанку. Стачаем изнанку с изнанкой с разными припусками (или срежем один из одинаковых), заутюжим, плотно обогнем меньший срез большим, заметаем, застрочим.



Рис. 24



Шов «в замок» (3) выполняется так: сметать детали со смещением срезов; обогнуть меньший срез большим, но не строчить, а накрыть развернутой лицом вверх деталью; теперь заметать второй раз, добиваясь плотного сцепления сгибов «в замок», и прострочить по лицу дважды в одном направлении, на 1 мм от шва и еще через 3—4 мм. По внутреннему строению он такой же, как и предыдущий.

 

Рельефные швы — это название относится к фасонным швам на платье, жакете, пальто, с отстрочкой или без нее. Кроме того, бывают декоративные рельефные швы (рис.25), выполненные на целой ткани. Простейшая разновидность — защип (А), т.е. строчка по сгибу на 1 мм. Выкроить деталь надо с большими запасами, затем проложить строго параллельные линии с интервалами, включающими от 2 до 5 мм на каждый защип (смотря по толщине ткани — от батиста до сукна, тонкого драпа). Каждую линию наметить нитками, так как мел сотрется; можно использовать рисунок или фактуру ткани. Каждый сгиб слегка приутюжить перед строчкой. Закончив все строчки, опять проутюжить каждый сгиб, удалив наметку; затем положить защипами вниз на мягкую поверхность (махровое полотенце), хорошо расправить, растянуть и осторожно, без сильного нажима, проутюжить. Только после этого складывают две парные детали изнанками, совмещают линии защипов как полоски и выкраивают точно по лекалу. Чередуя защипы на лицо и на изнанку, можно имитировать гофре на расклешенной юбке Б). Защипы, обращенные на изнанку В), образуют видимость шва; можно создать оригинальную объемную форму типа «баллон» (в этом случае утюжить только «на ребро»).

 

Декоративные рельефы, или вытачные швы, выполняются с применением косой или уточной полоски ткани шириной 3 см — она образует как бы искусственный припуск. Два варианта работы показаны на рисунках; линию рельефа в одном случае намечают по изнанке (Г), в другом наметывают (Д). Первый способ годится для прямых линий, второй — для фигурных. По лицу обычно делают декоративную строчку.

 

Своеобразный эффект втачанной фигурной детали дает замкнутый рельеф (Е) в виде треугольника, квадрата,

 

ромба. Ткань должна быть мягкая, пластичная, лучше всего — тонкое сукно. Делаем так: по лицу наметим мелом контур; с изнанки подведем кусок ткани (ситец, батист и т.п.), приметаем; прострочим по лицу намеченный контур, концы ниток свяжем на изнанке. Теперь поочередно застрочим каждую из сторон, отгибая ткань изнанкой вверх; у вершин (углов) ширина строчки «нулевая», по сгибу — не более

 

1  мм. Начало и конец строчки идут по вспомогательной ткани. При хорошем навыке шитья можно поворачивать работу на углах, опустив иглу в материал. Застрочив все стороны, подрежем излишки вспомогательной ткани до 1,5—2  см; расправим, растянем, проутюжим с паром всю деталь.

 

Чтобы выполнить очень рельефную, даже грубоватую отделку со шнуром (Ж), причем толщина шнура может быть хоть с бельевую веревку, нужно на верхнем слое ткани дать достаточный запас. Первую строчку проложим без шнура; затем положим шнур как можно ближе к первой строчке, зафиксируем булавками и прострочим с однорожко-вой лапкой у самого шнура, убирая булавки по мере приближения иглы; и так далее, в несколько рядов.

 

Обработка срезов (рис.26) очень разнообразна. Во время раскроя припуски даются точно по стандарту или с запасом на подрезку. В первом случае можно обметать детали до стачивания, если швы будут вразутюжку (но сначала стачать вытачки, идущие от срезов). Напомним, что в готовой вещи припуски швов должны быть совершенно ровными. Величина их дана в предыдущем номере журнала; для стачных швов это от 1 до 1,5 см; в боках платья, юбки, брюк — до 2 см.

 

Начнем с тех случаев, когда обметывание не требуется: прежде всего, в изделиях с подкладкой; если она отлетная, т.е. открытая снизу, то срезы швов плаща обметывают на 20—30 см от низа; швы юбки из неплотной, сыпучей ткани лучше обметать полностью. Можно не обметывать (даже когда нет подкладки) плотное джерси, трикотажное полотно с «замшевой» фактурой поверхности и другие подобные материалы, если они не распускаются по срезам. Кромки обычно срезают; но если все-таки они служат припусками (например, при нехватке ткани), то надо сделать коротенькие косые надсечки через каждые



Рис. 26

 

5—10 см (А). Драп, сукно и другие несыпучие ткани, а также тонкие шелка можно высечь зубцами (Б), чтобы не пролегали грубые срезы или обметка;

 

можно дополнить зубцы строчкой тонким шелком (только по припуску!). Еще два способа со строчкой по припуску: проложить строчку и заутюжить (В); приутюжить сгиб и застрочить (Г). Имея дело с капроном или иной синтетикой, иногда заменяют обметку обжигом (раскаленным ножом на фанере; пробовать на лоскутах).



Ручные способы обметки уже упоминались (косыми и петельными стежками). Добавим к ним обвязку крючком (Д); нитки — шелк, мулине, можно вдвое. Как и прочие виды, обметку крючком можно сочетать с крупной строчкой — тогда лучше стачать с припусками до 2 см, прострочить на 1 см от шва, срезать на 4—5 мм от этой строчки и обметать.

 

Обметывание «зигзагом» пригодно отнюдь не для всякого материала, а в основном для тканей средней толщины и плотности. Нитки обязательно тонкие (хлопок № 50, 60); ширина и шаг стежков такие, чтобы «зигзага» получались примерно под углом 60° или чуть острее. Если образуется тугой «шнурок» или заминается край среза, надо отладить строчку, подобрать иглу, нитку. «Зигзаг» хорошо сочетается с прямой строчкой (Е). Но для легких тканей, трикотинов «зигзаг» часто вообще неприемлем; надо найти возможность «прооверлочить» или обработать иначе. Существует проблема: сначала обметать или сначала обрезать ткань? На оверлоке это делается одновременно. На «зигзаге» лучше сначала выровнять срез (непосредственно перед обметыванием). Если сделать наоборот, то либо повредим «зигзаг», либо он будет отстоять от самого среза, фактически оставшегося необработанным. В современных машинах есть операции типа «домашний оверлок» (Ж) — это усложненные варианты «зигзага», более мягкие, пластичные.

 

Перейдем к способам обработки срезов другими материалами. Для низа юбки, платья из тонкой шерсти, крепа лучший вариант — настрочить «косую», т.е. специальную тянущуюся тесьму (3) или заменить ее косой бейкой—обтачкой из шелка, подкладки (И). Тесьму не натягивать, «ослабить»; ее концы можно обработать, как у низа брюк (см.рис.22) или стачать вразутюжку; «хвостики» не менее 1,5 см спрятать при подшивании вручную. Бейку стачать «кольцом» до присоединения. В изделии из толстой ткани или парчи без прокладки можно окантовать все срезы косой полоской из ткани или поперечной из тонкого «бельевого» трикотажа (К); специальную тесьму из нетканки прикрепляем «зигзагом» (Л). Низ ажурной ткани можно изящно подшить при помощи сложенной вдвое полоски тюля, притачанной «в рамку» (М). Обратите внимание — на рисунках И, К, Л, М низ показан до подгибания; при этих способах обработки обычно подшивают вручную потайным швом.

 

Приведем несколько вариантов декоративной обработки краевых срезов. Поверх ручной подшивки «взакрутку» обметаем косыми стежками через край с умеренной затяжкой, образуя подобие витого шнура (Н). Край тонкого шелка, шифона (О) заутюживаем на 7—8 мм, по сгибу обметываем мелким частым «зигзагом», срезаем излишек, получается краевая строчка. Если при этом вложить в сгиб суровую нитку, леску, край образует прихотливые изгибы (П). «Зигзагом» настрочим узкое кружево на лицевую сторону гипюра с миниатюрным подгибом, рельефную отделку на срез шитого полотна (Р).

 

Здесь же разберем, как качественно обметать «зигзагом» прорезную петлю (рис.27), если в машине нет автоматизированной программы. Для примера возьмем блузку типа рубашки с планкой (А). На стойке воротника и по центру планки мелом чертим тонкие, отчетливые линии разметки; длинные попере-

 

Рис. 27



Рис. 28

 

чные штрихи помогут не ошибаться в момент поворота на концах петли. Для страховки можно окружить будущую прорезь мелкой машинной строчкой, тонкими нитками, очень близко к мелу, начиная с рабочего (верхнего) конца петли; строчить не спеша, считая стежки — это гарантирует одинаковый размер. Теперь рассечь прорези очень острыми ножницами; булавки предохраняют от неосторожного надреза. Путем проб на лоскутах той же толщины, как планка, отлаживаем машину на самый частый «зигзаг» (шаг почти «на нуле», ширина — 2—3 мм). Ход работы (Б): на рабочем конце петли ставим 2—3 закрепочных стежка на одном месте (они могут быть такого же размера, как для обметки; если менять, можно нарушить одинаковость параметров); обметываем одну сторону — левую или правую) как у вашей машинки лучше получается; предварительная строчка должна скрыться; ставим закрепку в 4—5 стежков на нижнем конце петли; повернув работу, обметаем вторую сторону, сделаем повторную закрепку на верхнем конце. Не отрезая нитки, переходим к следующей петле; закреплять, как правило, нет необходимости, потом отрежем все сразу. Иногда предпочитают сначала обметать петли (В), а потом прорезать — тогда не нужна предварительная укрепляющая строчка, а между сторонами должен быть очень ровный промежуток, буквально в 1—2 нитки, не более. Выбирайте, что вам удобнее.

 

Несколько слов о специальных строчках (рис.28) и их применении. «Зигзаг» обычный и с интервалами (А), едва захватывая сгиб, прикрепляет совершенно незаметно с лица низ изделий из толстых, рыхлых тканей. Строчка двойной иглой (Б) возможна только на машинах, имеющих широкую прорезь в пластинке. Ею можно подшивать низ трикотажа или выполнять выпуклый рельефный шов по одному слою ткани (слегка усилить натяжение нижней нити). Специальная лапка позволит сделать «защипы» более объемными благодаря пропущенной с изнанки толстой нитке. Расположив строчки сеткой, получим разновидность декоративной стежки.

 

Ослабленной крупной строчкой (В) можно сметывать к примерке изделия с плотным облеганием фигуры и выполнять припосадку, сборку.

 

Некоторые виды строчек (Г) позволяют работать с трикотажем, сохраняя его эластичность: сочетание одной или двух стачных строчек вытянутым «зигзагом» с обметкой широким «зигзагом»; комбинированный «зигзаг» с разными зубцами; тройная растяжимая строчка заменяет цепной шов (материал сильно натягивать).



Остановимся на некоторых моментах работы со сложными материалами (рис.29). Двухслойную ткань (А) часть шьют без подкладки; слои осторожно разделяют на 2—3 см от шва, стачивают лицевые стороны; срезы заметывают в одну сторону или в разные; внутренние слои подгибают, заметывают и подшивают вдоль шва вручную; в дальнейшем можно отстрочить по лицу. При необходимости подогнать рисунок не всегда удается это сделать путем обычного скалывания и сметывания. Специальный прием (Б) состоит в том, что одну из деталей наметывают с подгибом на другую (не приутюживая!), затем сквозь сгиб и нижнюю ткань прокладывают стежки «вперед иголку», которые и послужат особой точной сметочной линией для стачивания. Бархат (В), помимо уже упомянутого сметывания в три ряда, можно сметать с возвратными стежками через каждые 4—5 см. Попробуйте стачивать на булавках, вколотых вдоль линии шва острием к машинной игле, вынимая их поочередно перед лапкой; через каждые 5—7 см остановиться, поднять лапку, подправить срезы и их равномерное натяжение; строчку лучше вести в направлении «по ворсу». При утюжке лоскуты бархата послужат и подстилкой, и проутюжиль-ником (без увлажнения). На рисунке (Г) показан прием утюжки обтачного шва со стороны нижней детали по самому краю; утюг держим наклонно, «на весу». Джерси, трикотаж можно стачивать не только «зигзагом», но и прямой строчкой (Д) в два ряда с интервалом. Сложность состоит в том, что материал может прорубаться; иглу и нить подбираем на лоскутах. Кроме того, надо найти меру натяжения под лапкой: готовый шов должен быть не волнистым, не растянутым, а при умеренном потягивании не лопаться. Сметывать редкими стежками «назад иголку» (разметочными). Если нужно сдержать растяжение материала, притачаем к срезам слабо тянущуюся тесьму (но не долевик).




Загрузка...

Источник: / mastedom.ru

Это интересно:

  • Строительство птичника своими руками
  • Плетение сеток с квадратными петлями
  • Плетение «авоськи»
  • Хлебница своими руками
  • Не дом хозяина красит, а хозяин дом
  • «Жигули» — глушители
  • Чудеса из колеса (шины и камеры)
  • Скамейка для сада своими руками
  • Для улучшения приема телепрограмм
  • И гололед нам не страшен
  • Фартук —ваш домашний наряд
  • Дневной проектор
  • Необычная песочница своими руками
  • Лейка-водомерка
  • Полезные советы домашнему мастеру
  • Поставь оценку

    всего: 1

    Просмотрено: 44484 раз

     

    Напечатать

    Комментарии (0)


    Ремонт обогревателя стекла

    Добавление комментария

    Имя:*
    E-Mail:
    Комментарий:
    Вопрос:
    Чем забивают гвозди?
    Ответ:*
    Введите код: *

     
     

    Опрос

    Вы хороший мастер

    Очень хороший
    Делаю все по дому охотно
    Только когда приспичит
    Все валится из рук
    Я вообще-то женщина

     
     

    Случайная публикация

    Календарь

    Июль 2017 (1)
    Декабрь 2016 (2)
    Апрель 2016 (1)
    Март 2016 (5)
    Февраль 2016 (6)
    Январь 2016 (5)

    У нас нашли

    Юзерпанель

    Войти
    Регистрация
    Карта сайта
    Яндекс.Метрика | mastedom.ru | Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки.