Как изготовить теплицу своими руками
11-10-2012, 14:17. Разместил: admin
Я не «земельных дел мастер», только созерцаю красоту и обеспечиваю техническую сторону процесса (инструменты, подсобное оборудование и прочее). Об одном из своих «творений» - разборной тепличке - и решился поведать. Сразу оговорюсь, Америки не открыл, на оригинальность не претендую, но по прошествии 20 лет могу признать, что получилось удобно, просто да и красиво.
Из того, что было
В 1992 году, как только мы с Супругой получили стандартные 6 соток, одним из первых вопросов (разумеется, после строительства туалета) был, как сделать какое-ни-какое укрытие для овощей. Нашел недорогой штакетник для забора - рейки двухметровой длины и сечением 50x25 мм. Исходя из этих размеров, разработал конструкцию и на скорую руку соорудил ее. Думал, хватит на 2-3 года, а там что-нибудь посолидней сделаю. Но конструкция получилась на удивление удачной, и жене другой не надо.
Более того, в округе стали появляться похожие теплички. Но главного секрета никто не знал. А заключается он в том, что практически все элементы (за редким исключением) одинаковы и взаимозаменяемы. Именно поэтому на сборку укрытия весной и разборку осенью я затрачиваю 30-40 минут. Ведь мне не надо подбирать элементы для каждой секции.
Сначала - скелет
Верхняя и нижняя обвязка (силовой каркас) - это две рамки из досок (у меня они сечением примерно 80x50 мм), скрепленных «в четверть» (рис.1). Длина обвязки задает длину парника, а ширина, соответственно, - ширину. Если такого длинного бруска (на всю длину конструкции) не найдется, можно сделать его составным из двух брусков, связав в промежутке также «в четверть».
Остальной каркас - из штакетника. Распустив пополам часть штакетин, я привернул их шурупами (тогда еще не было саморезов) к целым штакетинам, в результате чего получились пазы, куда можно вставлять рамки.
Для взаимозаменяемости рамок необходимо, чтобы вертикальные стойки и элементы крыши были одинаковы. Высота теплички должна быть равна длине элемента крыши, что в свою очередь определяет наклон крыши.
Все дело в рамках
Рамки сделаны из тех же штакетин. Размеры рамок - 70x130 см. Рамки обтянул сначала полиэтиленовой пленкой, завернул вовнутрь и закрепил реечками на маленьких гвоздиках (тогда строительных степлеров в продаже не появлялось).
Еще раз хочу подчеркнуть основное достоинство конструкции: все рамки (для крыши и боковые) - одинаковы. Отсюда общий размер теплички 520x230 см.
Рамки на зиму убираю в сарай. Правда, каждую весну все равно приходилось перетягивать несколько рамок, так как полиэтилен рвался от морозов и местами его прогрызали мыши. Поэтому лет 10 назад я перетянул все рамки армированной пленкой, и с тех пор подобных проблем не было, если не брать в расчет пронесшийся в наших краях в 2007 году ураган, который снес тепличку и разломал. Но я легко восстановил ее за 3 часа.
Соберет даже женщина!
Сборка теплички проводится в следующем порядке. Укладываю рамки в пазы (на фото супруга демонстрирует этот процесс) и с помощью саморезов приворачиваю прижимные бобышки. Они фиксируют рамки в пазах, и, надо признать, довольно успешно: за это время были даже шквалистые ветры, но ни разу ни одна рамка не слетела.
Бобышка - это кружок из фанеры толщиной 10 мм и диаметром 7-8 см. В центре просверлено отверстие иод саморез. Посмотрите на рис.3. На эту стойку кладутся 2 рамки: одна справа, другая - слева. Они такой же толщины, как и выступающая рейка (которая сделана из половины штакетины). Получается, что обе рамки и эта рейка находятся на одном уровне. Теперь, если я приверну сверху бобышку само-резом к рейке, она частично перекроет края рамок - левой и правой. В каждую рейку вкручиваю по 2 бобышки. Таким образом, каждая рамка фиксируется в четырех точках.
Бобышки преимущественно круглой формы (так уж мне изначально захотелось), но это, конечно, не обязательно.
В рейках отверстия под саморезы я не просверливал - современные саморезы достаточно острые. Некоторые отверстия в рейках «разбалтываются» от влажности и ог времени, и саморезы в них уже не держатся. Тогда я просто заворачиваю саморез не в это отверстие, а рядом.
Важные мелочи
Для прочности укрепил конструкцию диагональными перетяжками все из тех же реек. Могу сказать, что для покраски я смело забираюсь наверх - тепличка выдерживает.
Дверца - такая же рамка, держится на обыкновенных петлях.
Единственные элементы, выпадающие из «стандарта», - это торцевые на крыше, их 4 штуки. Можно было сделать их треугольными, но я сделал их трапециевидными, а оставшиеся дырки зашил тем, что попалось под руку - обрезками вагонки. Зачем? Для уменьшения количества острых углов, чтобы пленка не перетиралась.
Добавлю, что сначала тепличка вообще стояла на земле на кусках клеенки, а 11 лет назад я возвел небольшой фундамент из кирпичей. Внутри теплички - продольная неширокая дорожка. Она отгорожена от грядок досками. Дорожка утыкана пустыми бутылками горлышками вниз и засыпана песком (бутылки потребовались для уменьшения количества песка).
Остов зимует под открытым небом. За время эксплуатации пришлось три раза его подкрашивать. Но я считаю, не такая уж это большая плата за дешевизну и удобство.
Александр ФЕДОТОВ.
Московская обл., г.Жуконский.
Фото и схемы автора.
Чертежи теплицы
Рис. 1 Рамка из штакетин, скрепленных «в четверть».
Рис.2 Так врезаются угловые вертикальные стойки из штакетника.
Рис.З Остальные вертикальные элементы и элементы для крыши. Для вертикальных стоек надо узкую рейку сделать длиннее с двух сторон на толщину обвязочных брусков, чтобы потом ее врезать в обвязку (см. рис.4). А для элементов крыши - обрезать под нужным углом по красной линии, чтобы они легли, как на рис.4 (саморезы заворачиваются по стрелкам).
Рис4. Чтобы вертикальные рамки имели не только вертикальные упоры пазов, но и горизонтальные, по верхней и нижней обвязке прибіа узкие рейки (на рисунке - справа). Конек крыши - доска 30x100 мм. Сверху буквой «Т» прибил горизонтально доску, чтобы в дождь вода не затекала между рамками и коньком.
Источник: http://www.umeltsi.ru/
Вернуться назад